Tradisionele resepte

China wyne sluit Franse handelsmerke en meer nuus af

China wyne sluit Franse handelsmerke en meer nuus af

In vandag se Media Mix, koffie om 'n minnaar te vergiftig, plus perdevleis, gaan uit 'n ander spyskaart

Die Daily Meal bring u die grootste nuus uit die voedselwêreld.

Sjef neem perdevleis uit die spyskaart: Na vier maande se kwaai briewe van diere -aktiviste, het 'n sjef besluit om perdevleis van die spyskaart af te haal. [NBC Philadelphia]

Valse Europese wyne in China: Yikes; dit lyk asof China nie net Guccis, Fendis en Pradas afslaan nie; dit klop ook af groot Franse wynhandelsmerke. [Reuters]

Restaurante skiet vir jonger kliënte: Ten spyte van die feit dat baie duisendjariges wat ons ken op die volgende etes spandeer, lyk dit asof die geslag van vandag minder spandeer as die baby boomers. [NY Times]

Vergiftigde koffie: Hier is 'n mal verhaal van 'n onkoloog wat daarvan beskuldig word dat hy 'n minnaar en 'n kollega vergiftig het deur hul koffie met vries te vries. [AP]


7 yspoppe wat die vorm breek met internasionaal geïnspireerde geure

Aangesien koronavirus hierdie jaar 'n moeilike en selfs gevaarlike vooruitsig maak, omhels ons die somervakansie. Die hele week (en die hele somer) bring ons vervoervolle geure en reis-geïnspireerde idees van regoor die wêreld, sodat u u smaakknoppies op 'n reis kan neem en u gedagtes 'n klein vakansie kan gee terwyl u nog tuis is. Leer hier hoe u internasionale ysblokkies kan maak, van paletas tot boba -popsicles.

Wie hou nie van bevrore lekkernye nie, veral as dit warm buite is (en miskien ook warm binne)? Hierdie sewe yspop resepte is soos 'n mini -somervakansie, gevries op 'n stokkie. Hulle is geïnspireer deur heerlike lekkernye uit die Filippyne, Viëtnam, Mexiko, China, Taiwan, Korea en Indië, maar dit verg nie meer moeite as bevrore sapkoekies nie. U hoef ook nie u tasse in te pak nie. Gaan net kombuis toe. (En as jy Spanje mis, probeer ook sangria -popsicles en slushies.)

Een opmerking oor toerusting: U kan handige vriesvorms aanlyn koop, wat gereeld herbruikbare stokkies bevat, maar as dit nie die geval is nie, is daar ook houtblokkies beskikbaar. Of u kan 'n laer tegnologie gebruik en die houtstokkies in tuisgemaakte vorms van waspapierkoppies plaas (dink Dixie-koppies vir mini-pops). As u kleiner vorms gebruik, gee hierdie resepte meer ys, dus beplan daarvolgens.

Zoku Classic Ice Pop Moulds, $ 14,95 van Sur La Table

Kies nou u gunsteling smaakbestemming en neem 'n virtuele reis oor die hele wêreld.

1. Mango en Cayenne Paletas

Die verfrissende Latyns -Amerikaanse yspoppe, bekend as paletas, bevat gewoonlik vrugte en soms room. Ons weergawe is suiwelvry en beklemtoon die soet geur van vars mango's. Cayenne gee hulle 'n bietjie skop, alhoewel jy dit kan uitlaat as jy wil. Kry ons Mango en Cayenne Paleta resep.

2. Halo-Halo Ice Pops

Nee, hierdie bevrore lekkernye het niks met Halo Top te doen nie, en alles wat te doen het met Filippynse kos, vol smaak - nagereg is geen uitsondering nie. Halo-halo (letterlik 'mengmengsel'), een van die mees ikoniese Filippynse lekkernye, is 'n heerlike samestelling van ube-ys, geskeer ys, ingedampte melk, mungbone, mielies, vrugte en klappergelatien (onder meer bestanddele) . Ons kon nie stamp nie nogal soveel in hierdie yspoppe, maar ons het ons bes gedoen. Kry ons Halo-Halo Ice Pop-resep.

3. Heuningdauw -spanspek -ysbakkies

Melona pops, gewild (sonder woordspeling bedoel) in Suid -Korea, was die inspirasie vir hierdie eenvoudige somer lekkernye. Dit is alles waarvoor ryp heuningdauwspanspek, suiker, swaar room en 'n knippie sout nodig is. Hulle is ongelooflik verfrissend. Kry ons Honeydew Melon Ice Pop -resep.

4. Rooi boontjie ys

Soet rooi boontjie -nageregte word gereeld geniet in China, Japan, Thailand en ander lande in Suidoos -Asië, en as u dit nog nooit self probeer het nie, is dit nou die tyd. Hierdie romerige pops word gemaak met versoete, fyngedrukte adzukibone, wat u aanlyn in blikke of in Asiatiese markte kan koop. As u 'n gladder hap verkies, kan u eerder versoete rooiboonpasta gebruik, maar ons hou van die tekstuurkontras van die grofgemaalde boontjies. Kry ons Red Bean Ice Pop -resep.

Versoete Rooibone, $ 8,51 van Amazon

Voeg 'n nuwe nageregbestanddeel by jou draai.

5. Viëtnamese koffie -yspoppies

'N Gewilde vorm van Viëtnamese koffie is 'n kombinasie van sterk swart brou, gekombineer met soet kondensmelk, wat perfek is om roomys in bevrore ys te maak, maar wees gewaarsku: hulle pak 'n kafeïeneerde pons. So eet gerus een vir ontbyt? Kry ons Vietnamese Coffee Ice Pop -resep.

6. Boba Ice Pops

Borreltee is deesdae redelik algemeen bekend en geliefd, maar het u dit al in die vorm van 'n ysige nagereg gehad? Die bevrore tapioka-pêrels ontdooi stadig en word heerlik taai terwyl die romerige ys met swart tee om hulle smelt. Kry ons Boba Popsicle resep.

7. Malai Kulfi Ice Pops

Hierdie geurige yspoppe is geïnspireer deur die Indiese kulfi. Dit is ultra romerig danksy versoete kondensmelk en volmelk, en gegeur met kardemom en saffraan. Geroosterde pistache voeg 'n heerlike soutkors by. Kry ons Malai Kulfi Ice Pop -resep.


Is vaping 'n gesonder opsie?

Aangesien dagga die hoofstroom geword het, is weergawes van e-sigarette wat hoë olie veroorsaak, een van die produkte wat die meeste verkoop word, gewild vir diegene wat nie die rook wil hê as gevolg van die opsteek van 'n gewrig nie. Behalwe dat dit vinnig 'n maksimum lewer, is daar 'n persepsie wat nie deur die wetenskap ondersteun word nie, dat vaping 'n gesonder alternatief vir rook is.

Op die wettige dagga -mark in Kalifornië, die grootste ter wêreld, vereis die staat dat cannabisolie getoets word voordat dit op die rak te koop aangebied word. Daar word byvoorbeeld seker gemaak dat 66 plaagdoders, kwik, lood en ander swaar metale voorkom, en 21 oplosmiddels wat gebruik kan word in die ekstraksieproses waarmee olie uit cannabis gehaal word.

Maar dit kan moeilik wees vir mense om te weet of 'n produk wat hulle koop, deur 'n wettige onderneming vervaardig word. Die valse verpakking is vir die onopgeleide oog oortuigend, en sommige dra selfs vals etikette wat blykbaar die nodige toetsuitslae bevat. Die meeste mense sal waarskynlik nie die verskil ken nie - totdat hulle dit verdof. Die smaak en THC -vlak kan aansienlik verskil van die outentieke produk.

Om die verwarring by te dra, kan verbruikers probleme ondervind om wettige apteke te onderskei van winkels sonder gelisensieer, wat soms in dieselfde woonbuurte in Los Angeles werk en ononderskeibaar voorkom.

"My grootste vrees vir vervalsing is dat mense 'n onveilige produk, 'n onwettige produk kry, en dink dit kom van ons onderneming, 'n wettige onderneming," sê Bryce Berryessa, 'n bestuurslid van die California Cannabis Manufacturers Assn. wie se onderneming, Skunk Feather, konsentrate en vape -patrone vervaardig.

In 'n ander waarskuwing oor verbruikersrisiko wat verband hou met vaping, het 'n ondersoek van Associated Press Maandag bevind dat sommige operateurs onwettige sintetiese dagga vervang in dampe wat as natuurlike CBD bemark word, 'n chemikalie in dagga wat nie 'n hoogtepunt veroorsaak nie en beloof hoofsaaklik onbewese gesondheidseise.


Hoe kon cognac 'n statussimbool in China geword het?

Alhoewel baijiu die onbetwiste nasionale gees van China is, is konjak die beste drankie vir die land en rsquos elite.

In 'n pikswart kamer straal 'n kollig oor 'n krat. Ek is in die Amanyangyun -hotel aan die buitewyke van Sjanghai, omring deur mense in elegante aandklere. Die gasheer is 'n aantreklike man wat soos 'n Chinese James Bond lyk. Hy sê dit is tyd dat die krat oopgemaak word, en almal slaan hul fone uit om die dramatiese onthulling vas te lê.

Binne die houtkas is die Hennessy Paradis Imp érial Trunk van Louis Vuitton. Dit is 'n stuk bagasie van $ 273,000, gevul met vier magnum Paradis Imp érial -konjak, wat elk afsonderlik vir $ 8,000 verkoop sou word. Die skare raas om nader aan die stam te kom en dit uit verskillende hoeke te fotografeer.

Dit is sinvol om so 'n verklaringsstuk in China te debuteer. Dit is 'n konjakland, meer as Frankryk, waar konjak gemaak word. Alhoewel baijiu die onbetwiste nasionale gees van China is, is konjak die beste drankie vir die land se elite -imbiber, 'n tradisie wat ongeveer 200 jaar gelede begin het. Toe Sjanghai in die 1800's 'n verdragshawe word, het die stad binnekort buitelandse goedere verwelkom, waarvan een alkohol was. Sommige van die eerste ondernemings wat aan die deur van die Chinese mark geklop het, was cognac -handelsmerke, sê Andrew Khan, vise -president van bemarking vir Moet Hennessy Diageo China. Volgens Khan het die gees in die laat 18de eeu gewild geword in China.

China is vandag die wêreld se waardevolste konjakmark, en sê Philip M. Dobard, direkteur van die Museum of the American Cocktail en vise -president van die National Food & amp Beverage Foundation. “I kan u vertel dat die Chinese vraag na konjak sedert die begin van die eeu dramatiese groei ondergaan het.

Cognac se beeld in China is anders as regoor die wêreld. In die Weste is Cognac meer 'n drankie na die ete, wat stadig op sy eie gedrink kan word. Dit word dikwels in cocktails gemeng. In China word konjak geneig om netjies en saam met voedsel te eet. “ Cocktails is 'n vermorsing van goeie Cognac, ”, sê Sam Wang, bestuurder van kos en drank in die Mandarin Oriental Pudong, Sjanghai, waar die meeste kliënte konjak reguit drink.

Hierdie metode spruit uit die Chinese drinkkultuur, nie noodwendig enige harde en vinnige reëls van konjak nie. In tradisionele China, drink, eet en kuier is alles nou verbind. Niemand drink alleen nie, ”, sê Christopher Lowder, hoofbestuurder van Proof & amp Company, China. Daar word gereeld gebraai. Daar is gereeld onderdele wat van almal wat deelneem verwag word om hul glas leeg te maak, anders verloor hulle gesig. ”

Cognac word nie in snuisterye bedien nie, maar in klein glase of teekoppies. Dit was die bedoeling om vinnig te gaan. �r is 'n gesegde in China: ‘ om Cognac te drink asof dit water is, ’ ” sê Lowder. Ek het gesien hoe VSOP Cognac in karaoke -kamers opduik, en die hele bottel is binne 60 sekondes weg, in twee rondtes skote uit baie klein shotglas gedreineer. In die konteks van 'n karaoke -kamer of 'n nagklub word die konjak soms in 'n yskruik geblikte soet tee gemeng en dan in 'n skootglas of 'n klein rotsglas gegooi, sê#x201D Lowder.

Wie drink die drank? “ Die Chinese vraag na [konjak] strek oor verskeie ouderdomsgroepe en demografie, ” Dobard. Die lys van verbruikersgroepe bevat die Baofahu, of nouveau riche die Fuerdais, of kinders van die rykes en die ouer tieners en twintigs wat kosmopolities wil verskyn en lidmaatskap van die internasionale gemeenskap wil wees en ouer sakelui en politici. ”

Volgens Lowder is dit Chinese mense wat verantwoordelik is vir die swaar opheffing van die verbruik van konjak. Tradisioneel in hul gewoontes en belange, is dit die China van die drie-uur dim sum-middagete wat stadig deur vier aparte sakke teeblare gepraat word, en hy sê. Dit is die China van lang sessies met sigarette in die karaoke-kamer. Dit is die China wat Mahjong speel met regte teëls en nie 'n iPad -skerm nie. ”

Hierdie meer tradisionele demografie koop hele bottels konjak vir 'n keer. Hulle gee net soveel om vir die verpakking as vir die vloeistof in die bottel. �r is geweldige sosiale punte om te haal deur die uitpak en losmaak van 'n baie uitgebreide en stylvolle bottel, ” Lowder. Dit is 'n aanduiding van u respek vir die tafel en die waarde van u verhouding met die groep. ” Luukse cognac presteer beslis in hierdie doel. Cognacbottels is 'n paar van die mees versierde en uitspattige drankbedryf. R émy Martin ’s Louis XIII karafters is gemaak met Baccarat -kristal. Die nuutste Hennessy Paradis Imp érial karaf, ontwerp deur die Israeliese kunstenaar Arik Levy, het duisende proewe en honderde mense nodig gehad om perfek te skep.

Cognac het na vore gekom as 'n gunsteling drankie vir 'n spesifieke kombuis. Daar is ook 'n oortuiging dat Cognac 'n uitstekende kombinasie vir seekosgeregte is, sê Lowder. Veral in Suid -China en in Macau is dit nie ongewoon om twee of drie bottels in die loop van 'n ronde langvis of 'n sessie warmpot te sien sak nie. ” Dit beteken nie dat dit nie verwelkom word nie met ander kos, hoewel hoog en laag. “I het gesien hoe vier ou mans gaan sit vir straatnoedels in die nag, en elkeen het sy eie bottel XO -konjak saamgebring om met die groep te deel, ” Lowder. Al vier bottels is oopgemaak en al vier bottels is klaar. ”

Die uitdaging om konjak gewild te hou in China oor die volgende tweehonderd jaar, is om jonger geslagte net so opgewonde te maak oor die gees soos die ou-skoolstel. “ Die probleem vir konjak is dat dit baie duidelik aan die verouderingskant van die kulturele kloof sit, ” Lowder. Die vraag oor hoe om Cognac relevant te maak vir jong Chinese, is nog steeds 'n oplossing vir die bedryf. ”

By die Mandarin Oriental merk Sam Wang op dat hy die afgelope jare reklame verander het om die belangstelling in konjak by jonger verbruikers te wek. 'n Paar cognac -handelsmerke bemark baie goed, sodat jy kan sien hoe meer en meer jong mense Cognac drink, sê hy. Handelsmerke dryf ook meer na konjak -cocktails. In China is baijiu gewortel in geskenke en kombinasie met Chinese maaltye. Cognac het die voordeel dat dit baie meer gediversifiseerd is en makliker aanpas by die daaglikse lewe, sê Khan. Die meerderheid jonger verbruikers geniet konjak op die rotse of in 'n gemengde drankie in 'n hoë-energie-atmosfeer saam met vriende. Baie daarvan.


Beste vermoute om te probeer

Antica Formula Carpano Vermouth

Antonio Benedetto Carpano het die resep vir Antica in 1786 geskep. Dit is 'n tradisionele Vermouth di Torino, gemaak met 'n basis van Italiaanse druiwe uit Roemenië, Puglia en Sicilië met plantaardige produkte, waaronder saffraan en vanielje. Met sy geure van donker sjokolade, vanielje, bitter kersies en lemoenskil, plus sjokolade -lemoen, speserye en koffie in die smaak, pas dit perfek saam met bourbon om 'n krakende Manhattan te maak. Antica Formula was ook die oorspronklike vermout wat gebruik is om die Martinez -skemerkelkie te maak. Alc 16,5%

Azaline Vermouth Saffraan Roux

Hierdie kenmerkende Franse vermout is toegerus met Persiese saffraan vir 'n kenmerkende blik op die droë rooi styl. Dit is gemaak deur Bourgondië wynprodusent Gabriel Boudier, gebruik Pinot Noir as basiswyn. Met plantmiddels, insluitend kardemom, jenewer en dragon, is dit 'n donker pittige vermout, gedomineer deur saffraangeure en -geure, met framboos en swart kersievrugte. Krisp en droog, met 'n langdurige afwerking in die rande met oosterse speserye en bitter kersie. Geniet dit as 'n spritz met sodawater en 'n sny lemoen of gebruik dit in 'n Saffron Negroni. Alc 17%

Cocchi Storico Vermouth di Torino

Volgens Drinks International is die vermout wat die beste verkoop word Handelsmerkeverslag 2020 - en tereg so. Cocchi, wat eers in 1891 geproduseer is, word gemaak met 'n basis van Moscato -druiwe van Asti en 'n botaniese resep wat kinien, steranys en achillea bevat. Amberkleurig danksy die toevoeging van verbrande suiker, is daar 'n groot intensiteit in die smaak: ryk en heerlik met bitter lemoen, kakao, speserye en rook. Net so gelukkig in 'n Negroni of 'n Manhattan. Alc 16%

Cucielo Bianco Vermouth di Torino

Een van die nuwe generasie Vermouths di Torino, gemaak met respek vir die tradisionele styl, maar met die fokus op die gebruik van plantaardige produkte en verpakkings wat volhoubaar is. Hierdie Bianco gebruik 'n basis van Trebbiano-, Grillo- en Ansonica-druiwe, saam met 'n kruidnagelvaste Rosso, met plantaardige middels, soos als, groen appel, kardemom, pienk peper en vlierblom. Baie kruidagtig en blommig, met 'n duidelike toon van gedroogde tiemie en ryp perske vrugte in die smaak. Heerlik met tonikum of probeer 'n Cucielo Cinque 7, met Prosecco, Angostura bitter en sodawater. Alc 16,8%

Dolin Vermouth de Chambéry Droog

Vermin vervaardig sedert 1821 en is die enigste oorblywende onafhanklike vermoutprodusent wat oor is in Chambéry, wat die enigste Franse streek is wat 'n DOC vir sy vermout het. Die reeks word gemaak met Alpine botanicals, insluitend alsem, beesblom, roos en verbena, en bevat ook soeter blanc en rouge style. Dolin Dry spog met varsheid van sitrus, soet druiwe en lychee, droë kruie-notas en 'n bietjie lipgeur. Gebruik gelyke dele Dry en Blanc om 'n Perfect Gin Martini te maak. Alc 17,5%

El Bandarra Al Fresco

El Bandarra Spaanse vermoute kom uit Barcelona en word gemaak met Spaanse druiwe Garnacha en Xarel-lo, plus mediterrane plantgewasse. Die koel tipografiebottel is geïnspireer deur die tradisie om die name van geregte met die hand te verf op die vensters van tapasbars. Die reeks bevat 'n Blanco en Rojo, maar die lewendige Al Fresco, met sy helder kersie- en rooi bessievrugte, vars pomelo -sitrus en kruiebitterheid, is ons gunsteling. Kombineer dit met tonikum (een deel vermout en twee dele tonikum) vir 'n verfrissende somerkoeler wat aanhangers van die Aperol Spritz sal aantrek. Alc 14,5%

Martini Riserva Speciale Rubino

Die Martini-handelsmerk het sy oorsprong in 1847. Rosso en Bianco is betroubare groot verkopers, maar hierdie top-in-die-reeks Riserva Speciale Rubino Vermouth di Torino is in 2015 bekendgestel en maak 'n uitsondering op Negroni. Basiswyne uit Piemonte en klein pakkies Langhe DOC Nebbiolo, word gekies deur die meesterblender van Martini, Beppe Musso, en bevat eksotiese plante, insluitend Afrikaanse rooi sandelhout, heilige distel en drie verskillende malurt. Alc 18%

Noilly Prat Original Dry

Die klassieke droë Franse vermout, vervaardig in Marseillan sedert 1843. Gemaak van twee basiswyne (Picpoul de Pinet en Clairette) wat 'n jaar lank afsonderlik in vate in die buitelug verouder word en 'n amberkleurige kleur gee aan die finale vermout. Die botaniese resep bevat bitter lemoenskil, neutmuskaat, kamille, naeltjies, koljander en geel gentiaan. Baie kruie en peperig in die mond, met pittige varsheid wat 'n Dry Martini pragtig ophef. Noilly Prat Ambre is moeiliker om te vind, maar die moeite werd om uit te vind. Alc 18%


Nageregresepte wat Arabiese tradisies in nuwe rigtings neem

NOG SOOIT Gebaseer op 'n eeue oue resep, het hierdie tert 'n helder hibiskusglasuur en 'n graham-cracker-kors.

EK WAS 23 jaar oud die eerste keer dat ek taai toffiepoeding geproe het. Ek was 'n Amerikaner in Londen wat vir die BBC werk, ek het oornagskofte gedoen en op my vakansiedae die stad alleen verken. Op 'n rou, grys dag het ek by 'n kroeg ingeloop en besluit dat koek wat in toffiesous gesmoor is, net my uitkyk sou wees. Die stomende poeding blyk tandpynig soet te wees, maar die krag om te troos, selfs skelm, was onmiskenbaar. Die Britte noem dit nie verniet kleuterskos nie.

Die waarheid is dat ek nog altyd daarvan gehou het idee van taai toffiepoeding beter as die regte ding. Ek was dus geïnteresseerd om 'n aanpassing te vind in 'n nuwe kookboek oor die Arabiese kookkuns, "The Arabesque Table" (Phaidon). Sy skrywer, Reem Kassis, het ook 'n taai toffiepoeding ontdek tydens 'n besoek aan Londen. Haar weergawe voeg romerige tahini by die koek en vervang die suiker in die toffiesous met 'n klomp helder dadelmelasse en nog meer tahini. Dit is 'n volwasse, verfrissende wending van die Britse klassieke wat tog die kinderlike plesier van die oorspronklike behou.

Verfrissend is ook die beste woord om die boek van mev Kassis te beskryf, wat kom in 'n era waarin die voedselwêreld besig is met 'n woedende, dikwels woedende debat oor wie sekere kosse "besit" en selfs wie die reg het om dit te kook. Is gebakte hoender 'n suidelike gereg of 'n Afro -Amerikaanse een? Kan 'n blanke sjef wat in Thailand gestudeer het hom voorstel as 'n kenner van Thaise kos? Is dit inderdaad verkeerd dat 'n Palestynse skrywer met taai toffiepoeding rommel - of 'n Amerikaanse een wat die weergawe as 'n verbetering van die oorspronklike verklaar?

Me Kassis is nie geïnteresseerd in waar hierdie lyne moet val nie. Haar vorige boek, "The Palestine Table", was haar poging om geregte wat sy grootgeword het op te neem en te definieer as Palestynse geregte, waarna dikwels gevaarlik na verwys word as die Midde -Ooste of soms verkeerdelik as Israelies. In teenstelling hiermee zoom "The Arabesque Table" uit, en ondersoek die geskiedenis en die evolusie van Arabiese geregte, wat dui op 'n ander, ryker benadering om voedsel te verstaan. "Geen kookkuns is 'n reguit lyn wat oneindig terug in die tyd strek nie," skryf sy in haar inleiding. 'As daar iets is wat ek wil hê hierdie boek moet vertel, is dit dat ons altyd vorentoe beweeg, van ander leer, aanpas en ontwikkel.'

Dit geld vir soveel geregte waarvan ons dink ons ​​die geskiedenis ken. Gestoomde melkpoedings, soos die Italiaanse panna cotta of French blanc mange, sê me. Kassis, het wortels in Arabiese melkpuddings genaamd muhallabiyeh, opgeteken in die kookboek uit die 10de eeu Kitab al-Tabikh (alhoewel vroeë weergawes ook vleis ingesluit het, skaapstertvet en brood). Intussen is baie van die bestanddele van maqlubeh, die klassieke Palestynse onderstebo rysgereg, nie eens inheems aan die Levant nie. Aubergines kom uit Asië en tamaties is eers in die 19de eeu wyd gebruik in die Palestynse kookkuns. 'Maak dit maqlubeh minder Palestina? Absoluut nie, ”het me. Kassis vir my gesê. 'Voedsel kan van deurslaggewende belang wees vir 'n nasionale identiteit, selfs al erken ons die kruis-kulturele reis wat dit geneem het om daar te kom.'


Ontdek die ou Terroir van China in Maotai

U kyk uit oor die mistige Chishui-rivier in die dorpie Maotai, in die provinsie Guizhou, een van die beroemdste baijiu-produserende streke in China.

Die drank wat die township Maotai beroemd gemaak het, word vervaardig in lang, hurkgeboue naby die oewer van die Chishui -rivier. Binne jaag spanne kaalvoetmanne rond met kruiwaens vol sorghum, ander staan ​​gereed met harkies en grawe. 'N Dik dampwolk styg uit die stilte en hope fermenterende sorghum, wat die kamer vertroebel.

Terwyl Westerse graanalkohols in vloeibare vorm gefermenteer en gedistilleer word, voer die Chinese beide prosesse in vaste toestand uit, deur alkohol te onttrek deur stoom deur die korrels te laat loop in foto's wat op reuse dim sum -mandjies lyk.

Die bottellyn by Kweichow Moutai, die bekendste produsent in die streek.

Hulle sê in Guizhou, 'n growwe, eteriese landskap wat in mis bedek is en mettertyd vergete is, dat jy nie drie dae sonder reën of drie kilometer kan gaan sonder om 'n berg te tref nie. Hulle sê ook dat u nie 'n persoon daar kan ontmoet met meer as drie muntstukke in sy sak nie. Dit is die armste provinsie in China, waar slegs die vaagste buitelyne van die industriële masjien sigbaar is. Hoe dieper jy die binnekant aandurf, hoe verder terug blyk dit dat jy in die verlede reis: rysblokkies, ossewaens, dorpe met klipdakke.

Ons bakkie loop deur die mis oor grondpaaie, ongeplaveide deurgange en onbelichte tonnels. Ek kon my reeds die artikel in die volgende dag se koerant voorstel. Dit eindig: 'Daar was geen oorlewendes nie.'

Ons is op pad na Maotai, 'n afgeleë Guizhou -dorpie wat gevaarlik tussen berge en die Chishui -rivier lê. Alhoewel min mense daarvan gehoor het in die Engelssprekende wêreld, lok die naam eerbiedige knikke in alle uithoeke van die Middelryk. Die strawwe terrein wat landryse reise onaangenaam maak, skep ook 'n sak vogtige, gematigde lug wat perfek is vir die vervaardiging van Chinese graan, of baijiu.

Baijiu is nie China se antwoord op whisky nie, en dit is ook nie Chinese gin of vodka nie. Dit is 'n heeltemal ander dier - 'n gees wat ontwikkel het volgens 'n heeltemal ander baan as sy Westerse eweknieë. Terwyl Westerse graanalkohols in vloeibare vorm gefermenteer en gedistilleer word, voer die Chinese beide prosesse in vaste toestand uit en onttrek alkohol deur stoom deur die korrels te laat loop in 'n apparaat wat soos 'n reuse dim sum -mandjie lyk. Die geure en geure is anders as dié wat in ander drank elders voorkom.

Die Chinese het die oudste bekende alkoholiese drank ter wêreld geskep, maar die grootste deurbraak kom gedurende die eerste millennium v.C. met 'n bietjie vindingrykheid kw. Grof uitgespreek as "kou", dit is 'n Chinese uitvinding wat vermeld moet word saam met kruit en die kompas. Dit is 'n fermentasie -agent, niks ingewikkelder as water en graan wat saamgepers word en in klonte gedroog word nie. Maar deur noukeurige manipulasie bereik produsente verbasende biodiversiteit binne die kw. Elke baksteen kan honderde verskillende giste, vorms en mikroörganismes bevat, wat natuurlik uit die lug gekweek word. Soos met die Franse idee van terroir, sal selfs die geringste verandering in die omgewing die karakter van die alkohol verander.

Hierdie mini-ekosisteme verleen nie net 'n groot diepte van geur nie, maar hulle is ook doeltreffend. Terwyl Westerse brouers 'n korrelstysel in suikers omskakel voordat gis bygevoeg word om fermentasie te begin, vereenvoudig die proses in 'n enkele stap. Die gevolglike drankies is sterk, met ryk geure soms so soet soos 'n portie of rokerig soos 'n portier.

Die drank wat die township Maotai beroemd gemaak het, word vervaardig in lang, hurkgeboue naby die oewer van die Chishui -rivier. Binne voel hulle meer na 'n steenkoolmyn as 'n distilleerdery - 'n donker stoom en aarde, hitte en frenetiese energie. Spanne kaalvoetmanne jaag met kruiwaens vol sorghum rond, ander staan ​​gereed met harkies en grawe. 'N Dik dampwolk styg uit die stilte en hope fermenterende sorghum, wat die kamer vertroebel. Elders gooi staalkraanvoëls die korrels in diep putte wat met klippe uitgevoer is.

Hierdie mees basiese vorm van Chinese alkohol, gemaak deur die kombinasie van gestoomde korrels en qu, is 'n donker amber drankie wat genoem word huangjiu, of 'geel wyn'. Dit is gevier deur digters, skilders en keisers, en was die grootste verlossing in China gedurende dinastiese tye. Destillasie het later 800 jaar gelede in China aangekom, waarskynlik as 'n buit van die Mongoolse verowering van die Midde -Ooste. Plaaslike wynmakers het huangjiu eers eenvoudig gedistilleer, maar gou het verskillende Chinese distillasiemetodes ontwikkel en geel wyne het plek gemaak vir wit spiritualieë, of baijiu.

In die daaropvolgende eeue het baijiu na alle uithoeke van die ryk versprei en 'n ongelooflik uiteenlopende kategorie spritte geword. Omdat reis oor land na die binneland dikwels verraderlik was - indien nie onmoontlik nie - het elke agterwater -gehuggie in byna totale isolasie produksietegnieke ontwikkel. Sommige baijius word in klippotte gegis, ander in groot ondergrondse klip- of moddergate. Die meeste van hulle word uit sorghum gedistilleer, maar dit kan ook gemaak word van rys, koring, mielies, gierst en selfs Job se trane, of 'n kombinasie daarvan.

Die drank wat die township Maotai beroemd gemaak het, word vervaardig in lang, hurkgeboue naby die oewer van die Chishui -rivier. Binne voel hulle iets meer verwant aan 'n steenkoolmyn as 'n distilleerdery - 'n donker stoom en aarde, hitte en frenetiese energie. Spanne kaalvoetmanne jaag met kruiwaens vol sorghum rond, ander staan ​​gereed met harkies en grawe. 'N Dik dampwolk styg uit die stilte en hope fermenterende sorghum, wat die kamer vertroebel. Elders gooi staalkraanvoëls die korrels in diep, met klip uitgevoerde putte.

Dit is 'n arbeidsintensiewe proses wat in die loop van 'n jaar verskeie fermentasie-distillasiesiklusse behels. Fermentasieputte vereis konstante sorg, en meer as honderd verouderde geeste gaan in die voltooide baijiu. 'N Whiskydistilleerdery kan gemaklik saam met 'n handjievol werknemers werk, maar baijiu benodig 'n weermag.

Alhoewel die skaal vandag groter is, bly die tegnieke baie dieselfde as wat dit al eeue lank was. Tydens die Qing-dinastie (1644-1912) het Beijing sy afgevaardigdes na Maotai gestuur om 'n buitepos vir die staatsoutbedryf te stig. Die Mandaryne het rykdom en aansien saamgebring, maar ook noordelike distilleerders. Hulle het die plaaslike putfermentasie tegnieke deurdrenk met 'n kompleksiteit wat tot dusver onbekend was in Guizhou, wat 'n nuwe baijiu -stam veroorsaak het.

Daar is vandag honderde distilleerderye in die streek, maar niemand word meer gevier as Kweichow Moutai ('n verouderde romanisering van Guizhou Maotai). Tydens die Chinese burgeroorlog het die Rooi Leër hul wonde gesteriliseer en hul vasberadenheid met plaaslike baijiu versterk. Na die kommunistiese oorwinning het die regering die grootste distilleerderye van die stad gekonsolideer in Kweichow Moutai, wat die gunsteling handelsmerk van die party geword het en die amptelike drankie van staatsete. Toe Richard Nixon China in 1972 besoek, het premier Zhou Enlai Sino-Amerikaanse betrekkinge ontdooi met 'n roosterbrood van Moutai. 'Ek dink as ons genoeg Moutai drink', het Henry Kissinger later opgemerk, 'kan ons alles oplos.'

Soos die rooi ster van China gestyg het, so ook Moutai's. Die prys van sy vlagskip Flying Fairy baijiu het gestyg van ongeveer 'n dollar per bottel na honderde. Antieke bottels bring duisende op 'n veiling, en die land se bewegers en skudders het soveel geld aan premie -baijiu bestee dat die regering onlangs amptelike alkohol -uitgawes verbied het om korrupsie te bekamp.

Met 'n gevoel van opgewondenheid bou ons toe af na die township Maotai. Rookstapels het deur die mis ontstaan, en daarna is teëldakke en witgekalkte mure gestrooi met skimmel. Maar ons kon dit ruik voordat ons dit sien. Elke sentimeter van die stad is gewy aan baijiu, en die dik muskus van fermenterende sorghum sweef in u neusgate waar u ook al gaan.

Ons bakkie het die sirkelrit van die Mao Garden-hotel in die distilleerdery ingehaal. Daar was nege in ons groep: Chinees, Frans, Thai en 'n Australiër en Amerikaner. Ons het spoedig 'n bus vol werknemers van Moutai, plaaslike amptenare en hul onderskeie ente gekry. Slim jong gasvrouens in rooi sy -cheongsam -rokke het ons na 'n privaat eetkamer gelei. 'N Skynbaar eindelose stroom skottelgoed beland op die lui susan, eetstokkies wat in en uit skarrel terwyl hulle verby ons draai.

Toe ek nie drink nie, eet ek. Die Guizhou -kombuis hou van aggressiewe geure wat suur tot pittig word. En hoewel die meeste suidwestelike Chinese baijiu soet en sitrusagtig is, is Moutai 'n baie hartlike ervaring. Dit is donker en aards, soos sampioene gemarineer in sojasous met note van bitter kruie, geroosterde neute en dadels, alles in 'n uitstekende harmonie. Daar gebeur so baie dat dit moeilik is om net een smaak te kies. En die krag - honderd -ses bewys - help nie.

Toe ek 'n kort pouse voel van onophoudelike roostering, draai 'n span vroue die kamer binne. Hulle het gruwelike uitdrukkings en sjofele Chinese afslaan van duur Westerse klere gedra. Tot op hierdie stadium het ons skote van 'n vingerhoed geneem-eintlik, maar die vroue het rysbakke gedra en het nie gevangenes geneem nie.

So vinnig as wat die sessie vol kook was, het dit uit die vlamme geruk. Ons is terug na die voorportaal en ons gashere het teruggesak in die Guizhou -mis. It was the kind of experience that is impossible to replicate. It was too rooted in time and place, a lot like Moutai itself.

For decades the distillery has tried to match its supply with demand, but between the mountains and the river geological constraints have proved nearly insurmountable. In the 1970s, the government attempted to build a second Moutai plant nearby. They rebuilt the factory according to the original blueprints and even transposed the dust from the ceiling beams. The production process was identical, but the resulting baijiu was not.

Such is the challenge in producing baijiu, which takes the concept of terroir to heights seldom explored in spirits. Every province, town and village has something unique to bring to the bottle. And excellent baijiu requires certain natural conditions: the right climate, the right water, even the right microbes. The singular, otherworldly flavors of baijiu are an embodiment of the Middle Kingdom’s fabled landscape. To drink it is, quite literally, to drink of China.

P hotographs of the distillery from the book Baijiu: The Essential Guide to Chinese Spirits by Derek Sandhaus published by Penguin China 2014.


It wasn't China.

Of the nations Decanter ranked, Chinese wine consumption actually saw one of the most drastic changes, dropping at a rate of 17.4% over 2019. OIV reported this was the third year in a row of a "sharp decline" in wine drinking among the Chinese. Dr. Qin Ma, a viticulture professor at the China Agricultural University, told Forbes that one cause of this decrease is that a significant segment of Chinese wine drinking is done in bars and restaurants, such as at business dinners or happy hour-type gatherings with friends—which was off the table during the pandemic.


France Defines Natural Wine, but Is That Enough?

The wine industry and many consumers have long sought a definition, but the adoption of a voluntary charter may not clarify anything.

Natural wine is healthy and pure natural wine is wretched and horrible. It’s the future of wine it’s the death of wine.

For 15 years, natural wine has been a contentious time bomb that has divided many in the wine community, creating conflicts fought with the sort of anger that stems only from extreme defensiveness.

Since 2003, when I first encountered what has come to be called natural wine at the seminal restaurant 360 in Red Hook, Brooklyn, I have been a fan, though a cleareyed one, I hope.

I believe in the promise and beauty of natural wines, while acknowledging that many examples are not good, as is true with all genres of wine. The truth is that natural wines have made all of wine better.

Natural wines could not have offered a more luminous contrast to the industrial practices of the wine industry, a business that marketed itself as pastoral. Many mainstream wines are made from chemically farmed grapes, then produced like processed foods, with the help of technological manipulations and artificial ingredients, to achieve a preconceived aroma-and-flavor profile.

Natural wines, made from organic grapes or the equivalent, and fermented and aged without additions, are unpredictable but alive, energetic, vibrant and surprising. It’s like comparing fresh cherries picked off a tree to red Life Savers.

The winemaking spectrum offers many shades and degrees. Not all conventional wines are processed wines. Not all wines called natural adhere to a strict “nothing added, nothing taken away” protocol.

But the appearance around 20 years ago of natural wines as a group challenged an industry dominated by a postwar promise of better living through chemistry and technology.

Back then, the prevailing wine culture was marked by increasing homogeneity. Wine was elevated to a luxury good, and grapes were placed in a caste system and ranked by their “nobility.”

Natural wine, on the other hand, promoted a diversity of styles. It resurrected and celebrated indigenous grapes and local traditions that had been forgotten or dismissed by wine authorities. It sought to knock wine off its pedestal with irreverence, presenting it as a delicious, fun drink that nonetheless packed emotional and cultural power.

Most of all, it reconnected wine to classic farming as it had been practiced for centuries before the rise of industry and technology. Wine as a product of the earth resonated with young people concerned with the environment, with health and with wellness in its full, and now fashionable, sense.

I’ve seen the audience for natural wines evolve from the nerdy inhabitants of a small, secret parallel universe to a curious, eager, ever-growing crowd. In the last few years, natural wine has been anointed the next big thing, the new “it” wine and all the other tiresome labels issued by professional trend spotters.

In this time, natural wines have stepped out of the underground into the sunshine. Natural wine bars are common in almost every big city, while even some high-end restaurants have devoted entire lists to natural wines.

This new popularity has forced the sort of reckoning that natural wine producers have for so long successfully avoided — namely, what exactly is natural wine and who is permitted to use the term?

In the past, it was the wine mainstream demanding a definition for natural wine, an entreaty that most producers blithely ignored. Definitions smacked of authority, orthodoxy and bureaucracy, exactly the binding forces that many natural wine producers have long viewed as inhibiting their freedom.

I always saw this refusal to be pinned down as a strength. Allowing natural wine to be strictly defined would set it up to be co-opted, the way many organic food companies are now largely profit-making subdivisions of Big Ag.

But the notion of natural wine producers as independent bohemian artisans is tough to maintain when the genre’s popular breakthrough radiates dollar signs, not only to corporate bean counters but also to small-business poseurs.

In a recent pandemic-era Zoom discussion of natural wine, Alice Feiring, a longtime proponent of natural wine and the author of the 2019 guide “Natural Wine for the People,” said she had changed her thinking on an official definition of natural wine.

“I haven’t seen the need for legislation, but that was before it became worthy of imitation,” she said.

In an Opinion article she wrote for The New York Times in December, Ms. Feiring warned that big wine companies were creating ersatz cuvées disguised as natural wines in order to capitalize on their growing popularity. But a threat comes from the small business side as well.

Jacques Carroget, of Domaine de la Paonnerie in the Loire Valley, led a group of natural wine producers that after a decade of work won approval last year for an official, though voluntary, certification of natural wine in France. Wines that join the approved trade syndicate and follow its rules governing viticulture and winemaking will be able to label their wines Vin Méthode Nature.

What to Cook Right Now

Sam Sifton has menu suggestions for the coming days. Daar is duisende idees vir wat om te kook, wat op u wag op die New York Times Cooking.

    • Do not miss Yotam Ottolenghi’s incredible soba noodles with ginger broth and crunchy ginger. for fungi is a treat, and it pairs beautifully with fried snapper with Creole sauce.
    • Try Ali Slagle’s salad pizza with white beans, arugula and pickled peppers, inspired by a California Pizza Kitchen classic.
    • Alexa Weibel’s modern take on macaroni salad, enlivened by lemon and herbs, pairs really nicely with oven-fried chicken.
    • A dollop of burrata does the heavy lifting in Sarah Copeland’s simple recipe for spaghetti with garlic-chile oil.

    Mr. Carroget, who joined in the Zoom discussion, said the group was motivated by the discovery that some small producers who were purporting to make natural wines had in fact used grapes sprayed with chemical pesticides.

    “We analyzed 34 natural wines and found two had residues, including a wine which came from a famous natural winemaker,” he said in an email from the Loire. “We do not want synthetic chemistry in natural wines.”

    As long as natural wines were the province of a small number of producers, he said, he saw no reason for an official definition. “Alas, the business, the greed — when we see natural wine emerge from its niche, we find unacceptable abuses,” he said.

    The Vin Méthode Nature charter requires its members to use only grapes that have been certified organic and harvested by hand. They must be spontaneously fermented with yeast found naturally in vineyards and wine cellars, and made without what the charter calls “brutal” technologies like reverse osmosis, thermovinification or cross-flow filtration.

    Only small amounts of sulfur dioxide, an antioxidant and preservative, may be used, and two different labels will distinguish between wines made with or without even this low level of sulfites.

    The use of sulfur dioxide has been a difficult issue in the natural wine world. Some producers and consumers adamantly oppose any additions, while others are more tolerant of minimal use. The effort to accept both points of view is unlikely to satisfy everybody.

    Neither will the requirement that grapes be certified organic at a minimum. Many producers work organically, biodynamically or the equivalent, but avoid certification because of the expense and the paperwork. That is unlikely to change.

    Some leading figures in natural wine like Isabelle Legeron, the author of the book “Natural Wine” and founder of the Raw Wine fairs, which bring consumers and producers together, generally favor the charter, though not without reservations.

    “I understand people’s concerns around stifling creativity and freedom by applying rules,” she wrote in an email from England, “but from my personal perspective I don’t think this is something to worry about as a definition won’t kill the spirit of natural wine.”

    But she added that practical hurdles, like the difficulty of determining what sort of yeast was used for fermentation, might make it difficult to enforce a definition. In addition, she said, big companies might be able to make wines that conform to the letter of the law even if they do not reflect the spirit of natural wine.

    “Will it actually result in a natural wine with the small imperfections that make it unique and the palpable energy from the men and women who made it?” she said. “Of course not. I hope that consumers will not be fooled either and they will continue to understand the difference between ‘establishment natural’ and ‘small, artisan-farming natural.’ ”

    That, I think, is a crucial point and perhaps indicates that regulations will not change much of anything. Natural wine is as much defined by the intention of the producer as it is by adherence to a set of rules. Most consumers of natural wines have either educated themselves to know the difference, or put their trust in retailers, sommeliers and wine journalists to point them in the right direction.

    Relying on a label to guide curious consumers shopping for wine is a halfway measure, just as produce labeled organic in a supermarket is a far cry from the carefully grown produce sold by farmers at the greenmarket.

    I’ve always thought the best way to enlighten consumers is to require bottles to carry labels identifying the ingredients and processes used in producing the wine. Only then can they make educated decisions.

    Aaron Ayscough, a blogger who is also the wine director at Table restaurant in Paris and is writing a book on natural wine, argues that labeling like “Vin Méthode Nature” asks a lot of small producers and nothing of large industrial producers.

    “It’s fundamentally regressive, because it puts the financial and administrative burden of proof on small-scale, artisanal natural winemakers rather than on industrial wine producers,” he wrote in an email. “It would be way more effective to mandate that all wine producers, natural and conventional, list the ingredients and processes used in their winemaking, and let consumers make the verdict about what’s natural enough for them.”

    He and I share that ideal, but Ms. Legeron rightly pointed out that wine labeling is little more than a dream right now.

    “We are far off this being a reality, not least because some of the biggest players in our industry have no incentive for it to be otherwise,” she said. “So given this, I am definitely not averse to a certification system for natural wine, mainly because it will set basic minimums and help avoid abuse of the category and of the term.”

    Ultimately, nothing is wrong with the French label, which is voluntary and available only to producers in France. But for people who have not educated themselves, it may merely provide the illusion of discernment. They may be buying wines that are made naturally according to a set of rules, but that are not in the end natural wines.


    • Best everyday mug: Crate & Barrel Hue Mug
    • Best travel mug: CamelBak Hot Cap Travel Mug
    • Best bone china mug: Royal Worcester Wrendale Designs Mug
    • Best porcelain mug: Snowe Mug
    • Best smart mug: Ember Smart Mug 2
    • Best stoneware mug: Le Creuset Mug
    • Best tea mug: DavidsTea Nordic Mug
    • Best ceramic mug: W&P Porter Mug
    • Best insulated mug: Hydro Flask Travel Coffee Mug
    • Best glass mug: Zwilling Sorrento Coffee Mug
    • Best stainless steel mug: YETI Rambler Mug

    Deciding which type of coffee cups or mugs to buy can be daunting. Serving coffee for the family? Keep a set of quality everyday mugs on hand. Need to keep your drink warm the whole morning? Go with an insulated option or even a smart mug that’ll carry you through to lunchtime. Here are a few of the things we consider when choosing which coffee mug to buy.

    What is the best material to use for coffee cups? It really depends on the situation. Insulated stainless steel mugs will go the farthest in the way of heat retention. Ceramic won’t retain flavors or smells, porcelain and bone china are the most sturdy, and glass looks sleek in any setting. Silicone sleeves or double-walled construction will help with both gripping and insulation.

    How much coffee do you really drink in a sitting? Typically coffee cups are around 12 ounces, with variable options of up to 30 ounces for the large travel mugs. If you tend to drink half and leave the rest while running around getting things done in the morning, opt for a smaller 11-ounce size. If you’re a regular two cup drinker and know you’ll be pouring a third before you’re out the door, try an oversized mug. If you drink iced coffee, odds are you’ll need a bigger cup to hold both the ice and the coffee itself.

    How is the mug constructed? What nifty add-ons do you need? If you need an airtight travel option, it’s CamelBak, or for steeping tea and removing the leaves, it’s DavidsTea. Also, keep a lookout for the washing instructions some great mugs require more care for keeping them clean others are dishwasher safe and good to go at all times.