Tradisionele resepte

Die oudste bakkery van Parys sluit

Die oudste bakkery van Parys sluit

Au Richelieu Boulangerie sluit na 202 jaar as gevolg van huurverhoging

Die oudste bakkery in Parys, Au Richelieu Boulangerie, sluit binnekort danksy 'n verhuurder wat die huur verdubbel.

Die bakkery, wat in 1810 om die draai van die Louvre oopgemaak is, was 'n geliefde instansie wat veral bekend is vir sy baguette (links). Baker Claude Esnault, wat sedert 1969 by die bakkery is, vertel Reuters, "Ek sou graag wou sien dat iemand die bakkery oorgeneem het, maar dit sal toemaak, dit sal doodgaan. Dit is 'n einde. 'N Treurige einde."

Dit is 'n vinnig opwindende omgewing, en sushi-winkels en ander hoë winkels vervang vinnig gevestigde ondernemings. Die verhuurder het die huur verdubbel, en dit is eenvoudig iets wat die boulangerie nie kon bekostig nie.

Volgens die berig sal die volgende huurder wat die ruimte oorneem, 'n lieflike winkel wees.

"Die afwesigheid van plaaslike geriewe sal die gebied doodmaak," het Esnault bygevoeg. "Dit is soos in 'n dorpie as daar geen bakkery en geen skool is nie."


SAN FRANCISCO / SOUR ENDING / Paryse brood word roosterbrood terwyl die eienaar van die etiket die bakkery sluit

1 van 3 bakery_077_el.JPG Die Paryse bakkery en Wonderbread -fabriek sluit vandag. In die middel van Augustus, na 'n lopie van 75 jaar, sal die Wonder Bread-bakkery hier sy deure sluit. Sy moedermaatskappy, Interstate Bakeries, het verlede herfs aansoek gedoen om bankrotskap en het reeds verskeie bedrywighede in die land gesluit in 'n herorganisasie. Die Parisian Bakery van die onderneming, ook in San Francisco, het ook sy laaste brode in die oond. Op 19 Augustus sal 650 Wonder- en Paryse werknemers sonder werk in San Francisco wees, en die geledere van die blouboordjie-vakbond sal weer afgeneem het. Gebeurtenis op bakery_077_el.JPG in San Francisco Eric Luse / The Chronicle MANDATORY CREDIT VIR FOTO EN SF CHRONICLE/ -BLADS UIT Eric Luse Wys meer Wys minder

2 van 3 bakery_089_el.JPG Edween DeJesus, Foreman Wrapping & Loading, het 29 jaar lank by die Bonzanza Restaurant oorkant die straat gewerk na sy laaste skof. Die Parisian Bakery and Wonderbread -fabriek sluit vandag. In die middel van Augustus, na 'n lopie van 75 jaar, sal die Wonder Bread-bakkery hier sy deure sluit. Sy moedermaatskappy, Interstate Bakeries, het verlede herfs aansoek gedoen om bankrotskap en het reeds verskeie bedrywighede in die land gesluit in 'n herorganisasie. Die Parisian Bakery van die onderneming, ook in San Francisco, het ook sy laaste brode in die oond. Kom op 19 Augustus sal 650 Wonder- en Paryse werknemers sonder werk in San Francisco wees, en die geledere van die skare van die vakbond sal weer afgeneem het. Gebeurtenis op bakery_089_el.JPG in San Francisco Eric Luse / The Chronicle MANDATORY CREDIT VIR FOTO EN SF CHRONICLE/ -BLADS UIT Eric Luse Wys meer Wys minder

Die bankrot Kansas City -onderneming wat drie bakkerye in die Bay Area besit, het Vrydag een van die oudste name in die Franse broodbedryf in San Francisco se suurdeeg doodgemaak.

Dit was die laaste dag vir die Paryse bakkie met suurdeegbrood, wat al 149 jaar lank die kenmerkende brood van San Francisco vervaardig het.

'Dit is 'n hartseer dag vir die bedryf, 'n hartseer dag vir San Francisco en 'n hartseer dag vir al die mense wat hul werk verloor,' het Lou Giraudo gesê, wie se familie die Boudin -bakkeryketting besit en wat vroeër die eienaar was van Parisian. Die gesin verkoop Parisian in 1993 aan 'n ander firma, wat dit later aan Interstate Bakeries verkoop.

Boudin se bakkery, wat in 1849 gestig is, is die oudste suurdeegbedryf in die land, maar Parisian, wat eers suurdeegbrood begin bak het op grond van 'n resep van Franse bakkers, is in 1856 gestig, die jaar toe die regering van San Francisco deur vigilantes oorgeneem is.

'Dit gaan corny klink, maar wat ek van Paryse brood gehou het, was die San Francisconess daarvan,' het Cor Sivertstol gesê. "Dit was net so San Francisco soos die kabelkarre."

Ander suurdeegbrood is goed, het hy gesê, maar Parys was eenvoudig die beste. Sivertstol woon in Santa Cruz, maar het altyd probeer om 'n paar broodjies op te tel as hy in die stad was.

Dit was die besigheid - 'n ontsteld bakkeryketting, 'n taai mark en ou bakplante - wat die brood doodgemaak het.

Interstate Bakeries, wat verlede jaar aansoek gedoen het om beskerming teen bankrot Die tweede bakkery, in Bryantstraat naby die Potrero Hill-woonbuurt in San Francisco, het Wonder Bread, Twinkies en Ho-Ho peuselkoeke gemaak. Dit het ook Vrydag gesluit. Volgens Interstate is geen van die aanlegte winsgewend nie.

Twinkies, 'n produk wat bekend is vir sy soetheid, speel ook 'n rol in die geskiedenis van San Francisco. Die voormalige toesighouer Dan White het beweer dat hy op 'n suiker was wat deur Twinkies veroorsaak is toe hy burgemeester George Moscone en toesighouer Harvey Milk in 1978 doodgeskiet het.

Twinkies, Wonder Bread bly

Twinkies gaan nie weg nie, maar die mense wat dit in San Francisco gebak en versprei het, is wel. Altesaam 650 werknemers in San Francisco, almal vakbondlede, het Vrydag hul werk verloor.

Wonderbrood en die peuselprodukte verdwyn nie. Hulle is nasionale handelsmerke en sal nog steeds gebak word by Interstate se Oakland -aanleg, maar Paryse suurdeeg, wat eens op 'n internasionale reputasie gespog het, is roosterbrood.

Parisian was een van die mees sigbare handelsmerke van suurdeeg in San Francisco. Dit was die brood wat by baie ou restaurante in San Francisco bedien is, waaronder die 156-jarige Tadich Grill in California Street, die oudste restaurant in die Weste. Parys was ook te sien in die Cliff House en by die meeste Fisherman's Wharf -restaurante. Franse brood met gekraakte krap lewer 'n maaltyd wat na bewering met die Kaliforniese Chardonnay uitgespoel is, die belangrikste San Francisco -gereg was.

John's Grill in Ellisstraat, wat slegs 98 jaar oud is, bedien 100 brode Paryse suurdeeg per dag.

'Dit was heerlik,' het eienaar John Konstin gesê. "Lekker en bros."

Beskermers van wit tafeldoekrestaurante was nie die enigste bewonderaars van Paryse suurdeegbrood en -rolletjies nie. Die meeste kliënte by die bakkery van Evanslaan in Parisian, weggesteek tussen Potrero Hill en die Bayview -woonbuurt, was inwoners van Bayview wat Vrydag vir 'n laaste brood of 'n paar vars broodjies ingeryg het.

'Ek kan net nie glo dat dit gebeur nie,' sê Dauwen Bailey, 'n bewaarder op 'n nabygeleë City College -kampus. "Ek het grootgeword met hierdie brood. Dit smaak lekker, en ek het nog altyd daarvan gehou."

'Ek gee dit vir my kinders,' sê Archie Huff, wat naby die bakkery woon, 'en ek kry 'n ekstra om vir die eekhorings by Candlestick Park te gee. Die kinders hou daarvan, maar die eekhorings, hulle is mal daaroor. sien hulle. "

Jose Ruiz het gesê Parys herinner hom daaraan toe hy 'n kind was en die oggendkoerant in Daly City afgelewer het. Aan die einde van sy roete het hy altyd by 'n ma-en-pop winkel gestop. Hy het gereeld aangekom voordat dit oopgemaak het, en daar, het hy gesê, in 'n groot bruin sak, vars uit die bakkery, was daar daagliks Franse brood en broodjies met suurdeeg, altyd Parys.

'U kan 'n broodjie vir 8 sent kry, en 'n kwartier 'n broodjie en 'n sak skyfies, 'n hele maaltyd,' het hy gesê. Soms is 'n klein verskeidenheid moontlik. "Jy kan ook salami op die rol hê. O, man."


Deel Alle deelopsies vir: The Sweet Spot

'Nie te soet nie', sê my kieskeurigste tante met 'n sweem van goedkeuring en sny in 'n stukkie Paris Baguette se aarbei sagte roomkoek nr 3. Dis my 24ste verjaardagete, en in ons uitgestrekte Chinees-Filippynse gesin is ek een van die jongste-die enigste in Amerika gebore met 'n internasionale smaak in soetgoed, en daarom het ek aangedring op 'n koek van een van die ses Los Angeles-plekke in Paris Baguette, die gewilde Suid-Koreaanse bakkeryketting wat deur Frankryk beïnvloed is.

Binne 'n paar minute nadat ek die kerse uitblaas, het ek 'n hele sny van die sagte vanieljekoekkoek ingeasem, die tekstuur lig soos 'n wolk, die geur van aarbei en framboos meng met 'n geklopte bolaag wat aan Cool Whip herinner en besaai met vars gesnyde aarbeie . Die subtiele soetheid van die koek is 'n welkome verligting van swaar verjaardagkoeke in Amerikaanse styl wat gewild is onder bakkerye soos Christina Tosi's Milk Bar en SusieCakes, 'n ketting in Suid-Kalifornië. In plaas daarvan is die lekkerny van Paris Baguette een van die ontelbare herhalings van 'n nagereg wat algemeen onder Oos -Asiërs in die Weste geliefd is: die Asiatiese vrugtekoek.

Die vrugteroomkoek, ook bekend as die Chinese bakkery-vrugtekoek, word beskou as 'n bakkery in Westerse styl in Asië, en die nagereg is ook gewild in sommige Viëtnamese en Filippynse immigrantegemeenskappe. Dit kom ook in Japannese en Koreaanse herhalings voor, en kan oral gevind word van Noord -Amerika tot Australië tot Mauritius, 'n klein eilandnasie aan die kus van Afrika. In Chinees staan ​​dit bekend as shuiguo dangao, wat 'vars vrugtekoek' beteken. Die Koreaanse analoog is saengkeulim keikeu, 'n opvallende vars roomkoek bedek met aarbeie wat gewild is op verjaarsdae en by ander grootkaartjievieringe.

Vir die Chinees-Australiese Wilhelmina Zhang is die vrugteroomkoek pure nostalgie. 'Dit was by elke verjaardagete, elke byeenkoms in my kinderjare,' sê sy. 'As niemand kon besluit oor 'n verjaardagkoek nie, sou my ma net uitgaan en 'n gryp.' Die Filippyns-Kanadese Angelina Lagunzad, wat grootgeword het in die oorwegend Chinese voorstad Burnaby in Vancouver, sê dat sy al so lank as wat sy kan onthou, Asiatiese vrugtekoekkoek geëet het. Toe dit tyd word vir haar en haar susters om hul tradisionele Filippynse debute te beplan, 'n 18-jarige verjaarsdagviering, was die roomkoek hul natuurlike uitweg. "Die deel waarvan ons die meeste hou, is dat dit regtig lig is," sê Lagunzad. 'Ons hou nie van koeke wat baie swaar is nie.'

Anders as 'n aarbeikoekie, afkomstig van 'n soet Engelse koekie-resep en krummelrig en swaarder in tekstuur, gebruik die Asiatiese vrugtekoek gewoonlik 'n tradisionele ligter sponskoekbasis, wat hom onderskei van die Franse genoise met dieselfde smaak omdat dit geen bygevoegde vet, soos botter of olie. Beide beslagsoorte vereis egter skeiding van die blankes en eiergele, die blankes word in die beslag gevou nadat dit in 'n donsige meringue verander is. 'N Paar Chinese bakkerye, soos Fay Da in New York, verkies om 'n sjiffonbasis te gebruik, wat olie of botter benodig om die vogtigheid van die finale produk te verhoog. Die geklopte bolaag wat die koek ys en vul, bestaan ​​in die meeste gevalle uit 'n groente -oliebasis soortgelyk aan Cool Whip in plaas van swaarder tradisionele slagroom. Vrugtekoekies, wat dikwels met aarbeie versier word, kan ook bedek wees met kiwi's, perskes, mango of selfs die ruikende durian, afhangende van die seisoen en die geografiese gebied van die bakkery.

'N Roomkoek by die gewilde bakkeryketting Paris Baguette met vergunning van Paris Baguette

Vir die eerste generasie en immigrante-Asiërs in die Weste, kom die koek terug na die kinderjare met ouers wat suikeragtige, konfetti-geweekte botterroom-konfyt verag het ten gunste van iets subtieler. koeke, gevulde gebak en maankoeke. Die liefde vir die koek het memes geïnspireer wat duisende likes op Subtle Asian Traits, 'n Facebook -groep en meme -bladsy met meer as 1,6 miljoen lede, gekry het. Die blad, wat deur 'n groep jong Chinese Australiërs gestig is, het gegroei tot Asiërs van elke streep aanlyn, al was dit met 'n sterk Oos- en Suidoos -Asiatiese inslag. 'N Beeld- en teksberig van Maart 2019 deur die Chinese Amerikaner, Alyssa Therrien, in Vancouver, het die onderskrif "ok, maar hoekom praat niemand oor die heerlikheid van Chinese vrugtekoeke nie", ontvang meer as 11 000 likes Therrien sê dat sy so lief is vir die koek dat sy van plan is om te hê dit by haar troue.

Die Chinees-Kanadese Virginia Su, wat nog nooit 'n verjaardag in haar gesin gehad het sonder die koek nie, sê dit weerspieël die algemene gebrek aan aggressiewe soetheid in Chinese nageregte. 'Ek weet nie hoekom nie, maar in die Chinese kultuur is 'n goeie nagereg 'n heerlike nagereg,' sê Su. 'Dit is iets wat u na u ete kan geniet, wat u nie oorweldig en oorskry wat u gehad het nie.'

Die Asiatiese vrugtekoekkoek het geen unieke verhaal nie-op versoek is verskeie kenners in voedselgeskiedenis, Chinees-Amerikaanse kos en Oos-Asiatiese studies verstom-hoewel alle raaiskote dui op historiese invloede uit die Weste. Irene Yoo van Food52 het sy blywende gewildheid as 'n Kersfeesbederf in Suid -Korea beskryf, wat die feestelike koek met die Christelike vakansie verbind het. Volgens Frida Lee, 'n Wordpress-blogger met 'n graad in Oos-Asiatiese Studies, het Chinese mense in Taiwan en Hong Kong begin om gebak, brood en koeke in Westerse styl te bak. Taiwanese bakkers het tydens die Japannese besetting in die Meiji-tydperk in die laat 1930's geleer om goedere in Westerse styl te maak-'n tyd toe die keiser Westerse industriële vooruitgang en kulturele invloede as gevolg hiervan aangeneem het. In Hongkong het meer as 'n halfeeu van die Britse kolonisasie 'n erfenis van Europese kookkuns in die plaaslike kookkuns gelaat, een wat weerspieël word in dim sum -eierterte sowel as vrugtekoek.

Selfs hierdie breë verduideliking kan egter nie die konvergente evolusie van herhalings soos die aarbeikoek in Phoenix, gebaseer in Los Angeles, verklaar nie. Phoenix Bakery, wat in die Chinatown van LA geleë is, word bestuur deur die Chan -gesin, wat hul kenmerkende koek gebak het - gemaak van sponskoek, gevul met vars aarbeie en bedek met amandelskyfies - sedert die bakkery in 1938 geopen het. Volgens Ken Chan, seun van stigter Fung Chow Chan, sy oom Lun het sy resep van die vasteland van China gebring. "Niemand van ons weet regtig hoe [die koekresep] ontstaan ​​het nie," sê Youlen Chan, Lun se seun. Die bakkery het gesukkel om die koek tot in die 1960's te verkoop, sê hy toe dit 'n huishoudelike naam in die groter Los Angeles geword het.

Die Taiwanese bakkery, Fay Da, in New York, spoor sy resep aan Taiwan. Volgens Chi Chou, hoofbestuurder, het haar pa, Han Chou, die resep van die bakkery ontwikkel - wat 'n effens droër chiffonbasis gebruik in plaas van spons, wat 'n ligter en donser tekstuur gee - in die Verenigde State nadat hy onder leiding by 'n sjef by 'n Amerikaanse weermag was basis in Taiwan. Volgens haar pa het die vrugtekoek reeds in die 1960's in Taiwan bestaan, hoewel verbeterings in meelverwerking die huidige weergawe baie gladder gemaak het.

Dat vrugtekoek nog steeds beskou word as bakwerk in Westerse styl in Asië, weerspieël die dubbele aard van die delikate nagereg-op een kontinent is dit 'n toegeeflike maaltydafwerking wat sy bestaan ​​te danke het aan Europese en Amerikaanse kolonisering op ander, dit is 'n stukkie pouse van verjaarsdagkoeke wat vol botter is, wat deur 'n paar gemeenskappe geliefd is, maar deur die algemene bevolking oor die hoof gesien word. Die Asiatiese vrugteroomkoek is in wese 'n gelukkige byproduk en 'n uitval as gevolg van globalisering. Die gewildheid daarvan versterk kulturele bande met plekke wat lede van die Asiatiese diaspora moontlik nog nooit besoek het nie, maar dit is ook 'n voorbeeld van die kloof tussen Asiërs in die Weste, mense uit Asië en almal.

'[W] [Oos -Asiatiese bakkerye] dien beslis as 'n heerlike tou vir besoekers en immigrante aan weerskante van die Stille Oseaan, hulle grootste genot kan wees die gevoel van gemeenskap wat hulle bevorder vir immigrantgemeenskappe buite hul oorsprongslande,' het Lilian ( nou het Lio) Min geskryf in MyRecipes se Extra Crispy -afdeling, met verwysing na Paris Baguette en Taiwanese ketting 85 Degrees. Elke keer as Asiatiese Amerikaners soos ek of Min skryf oor kosse wat immigrante en eerste generasie se hartsnare trek, loop ons altyd een groot struikelblok raak-dat ons hele raamwerk bepaal word deur die andersheid van die Asiërs in die Westerse wêreld.

Alhoewel Min nie spesifiek die vrugtekoek in sy stuk noem nie, dui dit op 'n inherente spanning in die bespreking van Asiatiese kos in Engelssprekende media, selfs onder skrywers van Asiatiese afkoms-dat hierdie geregte 'n heel ander betekenis en kulturele konteks het nie-Engelse hoeke van die internet, media en die hele wêreld. 'Terwyl ek kavalerig na Oos -Asiatiese bakkerye verwys het, sowel as Oos -Asiatiese bakkerye, is dit net waar in die Weste,' het Min geskryf.

Totdat ek 'n bietjie meer as 'n jaar gelede 'n vrugtekoekmeme in Subtle Asian Traits gesien het, het ek nie 'n idee gehad dat dit so 'n wydverspreide kulturele resonansie het nie. Op 'n gegewe aand gaan duisende mense wat waarskynlik nooit ontmoet nie, aan tafels regoor die wêreld sit en die kerse op byna identiese koeke blaas. Alhoewel dit duidelik minder ikonies is as boba-melktee in die bou van Asiatiese-Amerikaanse identiteit, blyk dit dat die vrugtekoek 'n nog groter universele Asiatiese ervaring in die Weste beteken. Dit is 'n onbesonge kinderbederf vir immigrante en eerste-generasie Chinese, Taiwanese, Viëtnamese en Filippynse kinders in die Verenigde State, Kanada en Australië, wat duisende mense regoor die wêreld kan laat druk op die Facebook-knoppie.

Terselfdertyd lui die erkenning van die vrugbaarheidskoek se universaliteit ietwat hol. In Jenny Zhang se Eater-stuk oor pêrelmelktee en boba-liberalisme, maak sy duidelik dat die verband tussen Asiaties-Amerikaanse identiteit en boba dui op die moeilike toestand van 'n Asiatiese diaspora wat huis soek en dit op 'n problematiese manier in voedsel vind. as-identiteitspolitiek. Deur dieselfde trope identiteitskonstruksie as gedeelde ervaring op die Asiatiese vrugtekoek toe te pas, sou die vertelling daarvan nie net te veel vereenvoudig word nie, maar ook die ander maniere waarop die koek beduidend is, sou verduister, soos hoe dit onbedoeld geloof verleen aan die stereotipe dat Asiërs milder nageregte verkies . (In twee onafhanklike studies in die tydskrif Voedselgehalte en -voorkeur As hulle die verskille in soetvoorkeur tussen wit Australiërs teenoor Maleisiese en Japannese verbruikers bestudeer het, het geen groep navorsers oortuigende bewyse gevind om óf Asiatiese etniese groepe te verkies wat minder soet is nie.)

Boonop dien die Asiatiese vrugtekoek as 'n stil herinnering aan die tweerigting -kulinêre invloed tussen koloniserende lande en die plekke waar hulle histories die mag gehad het. Alhoewel die debatte oor kulturele toeëiening in die Amerikaanse kosskrywing vandag kan impliseer dat 'leen' van kookstyle 'n onlangse, eenrigtingverskynsel is wat weer mense van kleur begaan, toon baie geliefde geregte die lang nalatenskap van Asiatiese kulture wat Westerse koöpteer. bestanddele en tegniek om hul eie geregte te maak. Van die Asiatiese vrugtekoek tot Koreaanse budaejjigae tot die hele subkategorie Japannese yoshoku, die annale van Asiatiese kookkuns is besaai met voorbeelde van hoe globalisering die voedsel gevorm het wat mense uit Asiatiese immigrantehuishoudings so intiem ken. Kos soos hierdie, en soos die vrugtekoek, is 'n maklike voer vir baie Asiërs in die Weste wat nostalgie vir hul immigrante -opvoeding wil aanroep, maar hierdie sentimentele benadering verontagsaam die gewelddadige koloniale geskiedenis waaruit hierdie geregte ontstaan ​​het.

Dit sou te maklik wees om die Asiatiese vrugtekoekkoek te duif as 'n nog groter wêreldwye kulturele raakpunt vir die Asiatiese diaspora in die Weste. Trouens, die Paris Baguette -roomkoek wat ek verlede herfs geëet het, is meer as dit - onder die elegante eenvoud van koek, vrugte en room lê 'n komplekse spanningsweb tussen Asiërs in die Weste en die Ooste, slordige oorsprongsverhale en Westerse kolonisasie . Vir my is die smaak egter steeds soet. Nie te soet nie.

Patricia Kelly Yeo is 'n vryskut -voedsel-, gesondheids- en kultuurjoernalis in Los Angeles.


As Love's Bakery aan die einde van die maand stilhou, word 231 werknemers ontslaan

Love's Bakery sluit sy deure einde Maart na 170 jaar in die sakewêreld. Hierbo het Janet Faufata Maandag by die bakkery se middelstraat -afsetpunt gewerk. Faufata is onder 231 werknemers wat aan die einde van die maand ontslaan sal word.

CINDY ELLEN RUSSELL / [email protected]

Hierbo was afleweringsvragmotors op die perseel van die onderneming geparkeer.

CINDY ELLEN RUSSELL / [email protected]

Hierbo het Estelle Kaya Maandag 'n sak hamburgerbroodjies by die Love's Bakery -winkel in Middle Street gekoop. Die maatskappy sal die Kalihi-fasiliteit sluit, asook winkels in Kaneohe, Hilo, Kahului, Lihue en Kailua-Kona.

CINDY ELLEN RUSSELL / [email protected]

Love's Bakery, middelstraat.

Love & rsquos Bakery, byna 170 jaar lank 'n stapelvoedsel in die Hawaii & rsquos -voedselbedryf, het Maandag aangekondig dat hy einde vandeesmaand sy bedrywighede sal beëindig en dat hy alle 231 werknemers gaan afdank.

Die onderneming het die koronaviruspandemie die skuld gegee vir die sluiting en gesê dat dit inderdaad 'n wanbetaling in huurgeld was en nie in aanmerking kon kom vir die tweede ronde PPP -befondsing nie. & Rdquo

Alhoewel ons gehoop het dat ons besigheid onder die omstandighede kan voortgaan, het Love & rsquos Bakery besluit om alle bedrywighede op 31 Maart te sluit en te staak.

Love & rsquos-prokureur, Chuck Choi, het gesê dat die onderneming meer as 20% van sy inkomste in 2020 verloor het toe die verkope van hotelle, restaurante en ander toeriste-afhanklike winkels afgedroog het.

Die werklikheid is dat Hawaii & rsquos se oudste en grootste kommersiële bakkery reeds aan die afneem was voordat die pandemie 'n jaar gelede getref het.

& ldquoLove & rsquos was generasies lank die dominante kommersiële bakkery in Hawaii, het Choi gesê. Maar dit het verkope verloor as gevolg van toenemende mededinging en ondoeltreffendheid by die fabriek, met 'n paar verouderde toerusting. & rdquo

Volgens die kennisgewing van die Departement van Arbeid het regulasies wat ingestel is om die verspreiding van COVID-19 te verminder, gelei tot 'n afname in verkope.

& ldquoCOVID-19 het ook baie van ons verskaffers van die vasteland beïnvloed, wat vertragings in die bestanddele en vervangingsonderdele vir ons verouderde bakkerytoerusting veroorsaak het, en volgens die kennisgewing.

Met die afname in inkomste en die toenemende uitgawes om die bakkery aan die gang te hou, het ons die moeilike besluit geneem om die bedrywighede as 'n wankelende onderneming te staak, en dit lui.

Die maatskappy het nie bankrotskap ingedien nie, maar sal eerder oor die volgende maand beëindig word terwyl sy krediteure, werknemers en belastingowerhede afbetaal word.

'N Veiling word vir April beplan om die maatskappy se masjiene en toerusting te verkoop, het Choi gesê.

In 'n nuusverklaring wat Maandag uitgereik is, word Love & rsquos Bakery Management Team & rdquo so aangehaal:

Ons het hard gewerk om uitgawes te besnoei, ons markaandeel te behou en ons bedryfsprobleme reg te stel, maar onder die huidige sakeomgewing kan ons nie meer voortgaan nie. Die plaaslike bestuur van Love & rsquos is daartoe verbind om sy deure op 'n verantwoordelike manier te sluit. Ons wil al ons werknemers, verskaffers, kliënte, vriende, bure en sakevennote bedank vir hul lojaliteit en ondersteuning. & Rdquo

Die onderneming sal nie net sy fabriek in Kalihi, wat oor die H-1-snelweg torings naby die middelstraat aansluit, sluit nie, maar ook sy winkels in Kaneohe, Hilo, Kahului, Lihue en Kailua-Kona.

Love & rsquos Biscuit & Bread Co. is in 1851 gestig deur 'n bakker uit Skotland met die naam Robert Love, wat besigheid in Nuuanustraat geopen het.

Die winkel spesialiseer oorspronklik in brood en gebak van brood van seilskepe wat oneetbaar geword het en die verkoop van harde koekies genaamd hardtack. Na uitbreiding oor die jare, fokus die operasie in 1932 slegs op groothandel.

Dit was tot 1968 in besit van die Love -familie en is aan ITT Continental Baking Co. verkoop voordat dit in 1981 deur First Baking Co. van Japan verkry is.

In 2008 het die plaaslike bestuur eienaarskap na Hawaii teruggebring met planne om die onderneming op te gradeer en sy toekoms te verstewig, volgens nuusberigte.

Sy broodmerke het destyds Love & rsquos, Wonder Bread, Roman Meal, Milton & rsquos en Home Pride ingesluit, en sy gebakmerke was Hostess, Little Debbie, Svenhard & rsquos Pastries, Weight Watchers en Mrs. Freshly & rsquos.

Met byna 1,800 kliëntrekeninge, het die onderneming 400,000 brode per week versprei.

Sheryl Toda, woordvoerder van Foodland, het Maandag gesê die supermarkbeamptes was teleurgesteld om te hoor oor die sluiting van Love & rsquos en hoop om met die Love & rsquos -span te vergader om die volgende stappe te bespreek.

Sy het bygevoeg dat Love & rsquos -produkte 'n aansienlike deel van die rakruimte in die supermark en brood- en bakkerygebied in beslag neem.

Tina Yamaki, president van Retail Merchants of Hawaii, het gesê sy is jammer dat Love & rsquos sy deure sluit, maar sy is nie verbaas nie.

Ongelukkig is dit 'n aanduiding van wat met baie ondernemings weens die pandemie gebeur, en sy het gesê. & ldquo Geen besigheid is veilig nie. Ons het 'n paar ikoniese ondernemings gesien en sommige 50, 70 en nou meer as 100 jaar oud en mdash sluit. Dit is nie net die vaste handelsmerke nie, maar ook plaaslike handelsmerke. & Rdquo

Volgens Yamaki het die meeste mense uit Hawaii een of ander tyd 'n broodjie met grondboontjiebotter en jellie gemaak met brood wat deur Love & rsquos gebak is.

Ons het almal grootgeword met Love & rsquos -brood en Love & rsquos -produkte, en sy het gesê.

Klik hier om ons volledige dekking van die koronavirus -uitbraak te sien. Dien u nuuswenk oor koronavirus in.


'Poilâne,' Apollonia Poilâne se eerste kookboek in Engels, is die perfekte broodhandboek van 'n kwarantynbakker

Terwyl baie van ons tuis is, kan ek 'n voorstel gee as ons tyd het om te lees terwyl ons kompulsief bak en ons suurdeeg-voorgereg voer. Kry 'n afskrif van die kookboek van die Franse bakker Apollonia Poilâne, wat u bekommernisse oor die bakkie graag sal aanspreek en wat u met al die brood moet doen.

“Poilâne: Die geheime van die wêreldberoemde broodbakkery” het in Oktober verskyn en is die eerste boek in Engels van Poilâne, die kleindogter van Pierre Poilâne, wat die gesinsbakkery in 1932 op die linkeroewer in Parys geopen het. As jy lees die New YorkerU ken miskien al haar verhaal: hoe haar ouers in 'n helikopterongeluk in 2002, toe sy 'n tiener was, dood is en haar die familiebesigheid laat bestuur het - vanuit haar slaapsaal in Harvard.

Sy het nie net die roer van die onderneming geneem nie, maar ook 'n graad in ekonomie, maar sy en haar jonger suster, Athena, het ook uitgebrei en gemoderniseer boulangerie. (Daar is nou bakkerye in Parys en Londen, en u kan Poilâne se brood, meel, baniere en koekblikke aanlyn gevul, selfs oornag na Kalifornië gestuur.)

Na 'n voorspeler deur Alice Waters, is die eerste resep natuurlik vir die suurdeeg boule wat die bakkery beroemd gemaak het. (Ek het een keer deur Parys gestap om een ​​van die massiewe brode te kry, gegraveer met die gedraaide letter P, die grootte en vorm van 'n Citroën -wieldop.) Apollonia Poilâne neem u deur die proses, wat insluit die voorgereg van nuuts af (sy gebruik jogurt) , proe, vorm, maak en bak (in 'n Hollandse oond van 12 duim).

Poilâne is 'n geduldige onderwyser wat beginnerbakkers deur die stappe neem, aanmoediging gee vir instruksies wat baie afskrikwekkend vind, en wonderlike wenke bevat oor tegniek, meel, 'bak met al jou sintuie' en verhale oor grootword en leer hoe om self te bak. .

Meer verrassend is egter dat dit nie 'n wonderlike boek is wat deur een meesterbakker vir ander meesterbakkers geskryf is nie. Dit is eerder 'n sagte, gebruikersvriendelike kookboek met resepte wat soms heeltemal eenvoudig is. Natuurlik vind u dinge oor dekoratiewe floreer en lamineerdeeg, maar hierdie boek is ook 'n goeie idee vir brode en selfs snye brood.

Daar is ook wonderlike nuttige wenke vir die opberging en verversing van brood, wat om te doen met ou brood (maak roomys), waar om bakgerei te kry (direk van Poilâne) en hoe om goeie croutons te maak (speserye en braai). Die dik katalogus met resepte bevat soveel as wat u met u brood moet doen as vir die brood self, soos broodskyfies, broodkorrels, slagroom met brioche, eenvoudige geregte met al die broodkrummels en 'n resep vir , ja, perfekte roosterbrood.

'' N Resep vir roosterbrood? Julle spot baie, ”skryf sy. 'Maar my pa was besig met iets met 'n klein truuk wat hy gehad het. (Spoiler: jy rooster die brood in pare.) En so versamel die bladsye, resepte vir croutonslaai, vleisbrood (gemaak met broodkrummels) en brood-en-botter-toebroodjies met meer uitgebreide sjef vir croissants, blaardeeg en 'n massiewe, ingewikkelde galette des rois. Die reeks is skouspelagtig en dikwels speels, met welkome gepaardgaande resepte soos hawermelk, gekweekte botter en gegeurde konfyt.

Dit is 'n pragmatiese boek oor die basiese, selfs diepgaande, van alle stapelvoedsel, 'n gepaste lees vir 'n tyd wanneer ons weer werklike broodlyne het. Anders as by baie broodboeke, wat dikwels soos chemiese tekste op nagraadse vlak gelees kan word, is "Poilâne" ewe handig vir beoefende bakkers en neofiete wat voorlopig hul eerste brode knie. Dit is ook 'n kookboek wat u kan behandel soos 'n koffietafelboek in kwarantyn, deur die wonderlike fotografie (deur Philippe Vaurès Santamaria), en droom van 'n reis na Europa na die pandemie.

"Toe ons kinders was, het my pa my en my suster na 'n verlate moutfabriek buite Antwerpen, België, gebring," skryf Poilâne in die hoofnota op 'n resep vir garsbierbrood, asof sy 'n sprokie in haar kombuis vertel .

'Hy het ons deur 'n valdeur na 'n ou leë graansilo gelei en gesê dat ons met ons vingers teen die muur moet vryf om die garsaroma wat dekades lank in die muur vasgekeer was, uit te haal. Natuurlik kon ons die geroosterde graangeur ruik, maar ook so flou, en ons was verwonderd oor hoe ons die verlede net so kon voorstel. ”

Kry ons weeklikse Tasting Notes nuusbrief vir resensies, nuus en meer.

U mag af en toe promosie -inhoud van die Los Angeles Times ontvang.

Amy Scattergood is die voormalige redakteur van die Los Angeles Times Food -afdeling en 'n voormalige lid van die Food -verslagdoeningspan.

Meer uit die Los Angeles Times

Chinese kookkuns soos deur drie nuwe kookboeke, elk met 'n ander perspektief op die grens tussen tradisionele kulture en assimilasie in die Weste.

'N Kom graan is 'n ding van stil, pragtige uitstel.

LA -restaurante en kroeë is in die geel vlak, en onthul nuwe spyskaarte en opknappings.

Gaste by Seasons kan die insekte in metamorfose sien en kos bestel, drankies geïnspireer deur skoenlappers

Hierdie reise neem u na onskatbare plekke, en ons pro wenke sal u help om dieper te delf.

Die spanning neem toe in Shasta County, waar 'n verregse groep toesighouers wil herroep, het vyande gedreig en gespog oor bande met wetstoepassers.

Namate COVID-19 afneem, word werkers uit Kalifornië teruggeroep na die kantoor. Die kantoor? Wie onthou daardie plek? En hoe sal die terugkeer daar uitsien?

Konkurrente het die werklikheidster beskuldig dat sy bates vir haar man verberg het en stuur ondersoekers om haar besittings en rekeninge deur te soek.

Hou jy van afstandswerk? Hier is kundige wenke om 'n permanente ooreenkoms met u baas te onderhandel.

At Bistro 1759, guests will dine atop the Grove’s double-decker trolley with a four-course menu, plus wine and cocktail pairings.

Richard Montañez has maintained for decades that he invented Flamin’ Hot Cheetos. Was he telling the truth?

This week, Jenn takes us to try the cauliflower shawarma at Mayfield restaurant in San Juan Capistrano.

Phenakite is an ambitious fine-dining project with the most heartfelt cooking in Los Angeles.

At Guelaguetza, the flavors of Oaxaca are essential elements of Los Angeles cuisine.


Lake Forest Pastry Shop, and other old St. Louis bakeries

The St. Louis Post-Dispatch ran a story this week about vintage baking. It profiled Chris Leuther, an area baker with 30 years in the business who collects old bakery equipment and recipes from long-gone, but beloved and not-forgotten bakeries such as Lake Forest Pastry Shop.

The money quote: “I’ve worked in a lot of bakeries and talked to a lot of bakers, and when it comes right down to it, so many of these places worked from almost exactly the same formula… A lot of times different places made exactly the same cake. It seemed special because it made a special memory — but that’s all it is, a memory.”

There’s something to that. Sometimes we just long for something because it reminds us of a more innocent time, when things were easier. Change too much of it, and it’s just not the same. It may be the very same cake and it may even have been mixed using the same machinery, but coming from 70-year-old bakery in an art deco building on Clayton Road that dated to the 1940s versus coming from a bakery by a different name in a generic strip mall in a generic outer-ring suburb is just too much for some minds to overcome. The cake is the same, but the visuals aren’t.

Lake Forest Pastry Shop closed in 2003. From what the surviving online reviews say, after it changed ownership in 2002, the new owner changed the recipes. The new, improved bakery didn’t last long. The distinctive art deco building stood empty until 2010, when it was demolished to make way for a nail salon. The similarly named Lake Forest Confections survives next door, in a tasteful but clearly more modern building. I drove past the old one numerous times over the years, and it’s entirely possible I’ve parked in its parking lot too, when chasing down estate sales in the area. Interestingly, the sign from the now-demolished building now belongs to Greg Rhomberg, a St. Louis-area sign collector the same paper profiled a month ago. So one St. Louis collector nabbed the sign, while another nabbed the machinery and recipes.

The other location was at 5445 Telegraph Road, a nondescript strip mall in Oakville along the main north-south drag through the town. I drove past it every Sunday for years on my way to church and never noticed it. Score one for distinctive architecture.

To me, I think the memory of bakeries tugs on that innocence. Besides the taste of whatever you buy, the place smells like the stuff it sells. The sense of sight is there too–you can see what both the inside and outside of the place looks like. Even kids can recognize it. From the time my oldest son could talk, he could recognize his favorite places by sight–and point them out to us. My youngest son seems to be able to recognize places too, even though he doesn’t have the ability yet to communicate it through words. Chances are the oldest son will remember piling into our old Honda on Sunday mornings and driving to Donut Stop, one of the 10 best shops of its kind in the country.

It’s nice to know that the old recipes survive in the bakeries of today, as it’s definitely part of St. Louis’ culture. And through the years, businesses close. Neighborhoods can change and render a once-thriving location no longer viable. Sometimes the next generation is unwilling or unable to continue the business, leaving no one to carry the torch when the owner retires or dies. It would be nice if things could last forever, but nothing does. At least not entirely. At least Lake Forest, like Velvet Freeze, another St. Louis institution of old, isn’t completely gone.


A Paris Star Baker: Rebel Boulanger Gontran Cherrier

Paris Bakeries: Gontran Cherrier, Artisan Boulanger© Aya Brackett

In the mid-2000s, pastry chefs with restaurant résumés began opening fantastic shops in off-the-beaten-track locales. One of the most popular of these neo-boulangers is Gontran Cherrier, 32, a shaggy-haired TV chef and author fond of playing with flavors that would shock the old guard, from squid ink to cumin.

Cherrier comes from three generations of bakers—his father and grandfather spent decades making a small roster of classic breads in little local bakeries. After learning the family business, Cherrier went to cooking school, worked in high-end kitchens (Lucas Carton, L𠆚rpège) and now has a trendsetting bakery (left) that’s seasonal, experimental and totally unpredictable.

In the north Paris neighborhood of Montmartre, Cherrier’s modern space—with polka dots on the ceiling and jazz playing—mixes three typically distinct genres: boulangerie, café and take-out. “What I have in common with gastro-bistro chefs like Yves Camdeborde [of L𠆚vant Comptoir],” he says, “is to make the universe of quality available to everybody.”

He sells an exemplary baguette every day, but like a restaurant chef, the real excitement is in the constantly rotating specials, such as rye-and-red-miso bread, a not-too-sweet chocolate brioche with Sichuan peppercorns, and jet-black squid-ink buns stuffed with smoked swordfish and speck. Cherrier’s fusion approach has been so successful that there are bakeries all over the city with a similar aesthetic. Even Cherrier’s father has started to adopt some of his son’s innovations. "Now my father sells his pain de campagne by weight," says Cherrier. "Just the way I do."

Jane Sigal is a contributing editor to F&W. She is working on a book about Le Cirque.


Parisi Bakery Tradition

Today, we don’t deliver by horse drawn wagon, but we still keep our old Parisi Bakery ways of doing business:

  • Still owned and operated by the Parisi Family, since 1903
  • Quality standards are passed down from father to son to grandson
  • Our work-ethics is why we make the best New York bread daily
  • We provide on-time delivery– ready for the market early morning
  • Our bread is made from original old-world recipes from our founder
  • We still use brick-ovens and it makes a difference
  • Our bread is made from high-quality ingredients with nothing artificial
  • Our family business is connect to Parisi Bread and includes:
    • Our famous Parisi Bakery at 290 Elizabeth Street,
    • Citywide Bread Delivery
    • Parisi Bakery Delicatessen known for our famous Parisi Sandwiches

    To learn more about Parisi Traditions, click on A Way of Life .

    When you need catering, you want it done right. Our Parisi Bakery Delicatessen can provide you with delicious cuisine for your next event, whether you host it at your office or home or at a different location. Call us (212) 226-6378 today to talk about the kind of foods you’d like to have at your next event.

    Whether you’re having a large party, luncheon, or you want finger foods for a community event, reach out to us today. We’ll provide you with an an assorted menu and we can plan your next event together.


    Les Halles Boulangerie Patisserie

    Tucked into the back of EPCOT’s France pavilion is 'n charming bakery that is packed with truly tasty treats, both sweet and savory.

    Indulge in decadent pastries and delicious desserts — or order a fresh sandwich made with simple but high quality ingredients or perhaps a soup or salad to enjoy a full meal. (Better yet, order several items from among the expansive offerings to sample and share!)

    The Patisserie relocated to a different building in the pavilion in 2013 fans of the “old” bakery will still find favorites such as the cheese plate and the ham and cheese croissant on the menu, and will enjoy expanded seating and even more options in the current location!

    Simply put, a stop here nooit disappoints.

    Service: Counter Service

    Type of Food: Frans

    Plek: Epcot, World Showcase

    Disney Dining Plan: Yes, Snack Credits

    Tables in Wonderland: Geen

    Important Info:

    • There is a separate cafe window just for ordering beverages (like Mimosas!) if that’s all you want. (But don’t leave without at least taking a peek at the many goodies in the bakery!)
    • The queue might look like one line at first glance, but it actually separates into two lines before you order so things move quickly at this popular spot. (Note that it doesn’t matter which side you are directed to by the cast member — the items in the bakery case are the same on both sides.)

    Famous Dishes: Frangipane, Napoleon, Frose, Chocolate Mousse, Jambon Beurre (ham and cheese sandwich)

    TRENDING NOW

    Big Thunder Mountain Railroad in Magic Kingdom at Disney World will undergo a quick refurb.

    How does the new U.K. Disney Dining Credit compare to the Disney Dining Plan? We're.

    We're trying out Disney World's BRAND NEW treat spot — BoardWalk Ice Cream!

    We're checking out what's new in Magic Kingdom!

    A NEW ice cream shop is coming soon to Disney World! Check out the details.

    It looks like Star Wars: Rise of the Resistance will be closed today in Disney.

    Find Us Here…

    Disney Restaurant Menus and Reviews

    Disney Food & Wine Festivals

    Disney Food News

    Get the E-Books!



    Find all of our DFB E-Books and
    SAVE MONEY WITH BUNDLES
    at DFBStore.com.



    Click below to see our current DEALS!

    Disney Food Bucket List #OnTheList

    What's on YOUR Disney Food Bucket List? Tweet, Facebook, or Instagram us @DisneyFoodBlog with #OnTheList!

    Disney Recipes

    Disney Dining Planning Tools

    The Disney Food Blog Restaurant Search Tool lets you choose criteria from 18 different facets of Disney Dining, then recommends Disney World restaurants that will be perfect for your family!


    The Cake Box From Heaven (Brooklyn, of Course) Is Back

    The Box is back. Pale green with brown crosshatching, the Ebinger's cake box is stacked on the shelves of New York City supermarkets. Shoppers have gasped and paled at its resurrection. For them, after nearly two decades in an Ebingerless desert, The Box is manna. The good old days are back! Kan wees. . . .

    For those who grew up in Brooklyn, when Brooklyn was the world, there is no sweeter sound than the Ebinger's brand name. No other word can pull such heartstrings, signal such salivation.

    Blackout cake! Othello! Lemon cupcakes! Crumb buns! Proust can keep his madeleine. Give Brooklynites anything Ebinger's. The family bakery opened on Flatbush Avenue in 1898 and eventually became a string of 54. Anybody who lived in Brooklyn lived close to an Ebinger's. The unstinting quality and consistency of its 200 German-style pastries made them shrines.

    When Ebinger's went bankrupt in 1972 it wasn't just the end of an era, it was also the end of a certain kind of innocence.

    Then in 1982 Lou Guerra, a Brooklyn baker, tried to revive the label (and, he said, the original recipes) in a storefront bakery on Fort Hamilton Parkway. But his efforts sputtered financially until 1989, when John Edwards, who grew up near the Snyder Avenue Ebinger's, bought the business and mounted his own campaign to stoke the the Ebinger's flame. He quietly began to manufacture commercial versions of Ebinger's pastries, packing them into The Boxes and shipping them to supermarkets.

    Recent sightings of The Box have kindled a certain kind of hope.

    "Ahhh," moaned Marion Lindner, 62 years old, who grew up near the Flatbush Avenue Ebinger's. "My youth."

    "Now this, this is cake," said David Frischt, 53, who grew up near the Bedford Avenue Ebinger's. "At least, God willing, it is still cake."

    But can the cakes, once handmade for a 24-hour shelf life, be adapted to the realities of mass production, stay fresh for a week and still be Ebinger's cakes?

    This may seem a simple epicurean conundrum. But those of the Ebinger's faith know that it is more. The second (or, some say, third) coming of the Brooklyn brand name may be a triumph of quality. Or it could be another victory for that old pair of tricksters, denial and desire.

    People who once believed in the contents of The Box still want to believe. It doesn't matter what the current baker says. "These are not, I repeat not, the Ebinger's cakes I grew up on," Mr. Edwards asserted. "I intend to establish a commercial line that is close to the old-time flavor. Then I can establish an all-natural gourmet line and make the real old-time cakes."

    But locally the box response is impervious to his disclaimer, untouched by his rational business plans.

    "It's embryonic recall," explained Dan Kaplan, 63, a Manhattan lawyer who grew up near the Avenue M Ebinger's. "You have to put a cage around me to keep me away from The Boxes."

    He is not alone. "They come in and and start pointing and jumping up and down," said Louis Colon, manager of the Sloan's supermarket at 225 Ninth Avenue (24th Street) in Manhattan. "At first we couldn't keep enough of that cake on the shelves."

    "It isn't just cake!" wailed Mr. Kaplan. "Ebinger's was a way of life. The Boxes! The stores! You could eat off the floors! The Ebinger's girls!"

    Dr. Annie Hauck-Lawson, 35, an assistant professor of nutrition sciences at Brooklyn College who grew up near the Seventh Avenue Ebinger's in Park Slope, said the median age of the Ebinger's girls seemed to be about 80, but they could slice and box a cake faster than women a quarter their age. And that was just one facet of the Ebinger's mystique. ("The Boxes!" she said. "Perfectly tied with this red-and-white striped string!")

    Having studied Brooklyn's eating patterns for her Ph.D. dissertation, Dr. Hauck-Lawson concluded: "The borough is such an ethnic mix and Ebinger's was one commonality. Everybody could walk to an Ebinger's and what could be wrong with fabulous cake?"

    The combination of accessibility and unstinting quality created a "legendary bakery," said Lyn Stallworth, co-author of "The Brooklyn Cookbook," to be published in August by Alfred A. Knopf.

    Her book details the Ebinger's initiation of one Elizabeth White: "From the way they were talking, in a mixture of awe and greed, I knew this was not just a cake -- it was almost like Percival describing the Holy Grail," Ms. White recalled in the book. "Later, when I had my first taste of blackout cake, I understood."

    "The Brooklyn Cookbook" also records reverberations from the fall of Ebinger's. It quotes another Brooklynite, Leonard S. Elman, as saying, "Brooklynites are united in the belief that their lives were impoverished when Ebinger's closed its doors for the last time." Like many Ebingerists, he kept a cake in his freezer for nearly a year after the closing. Eating it, he said, made him feel as if he were drinking his last bottle of 1926 Lafite.

    For others, eating the last crumbs of a long-frozen Ebinger's was like losing a foul ball caught at Ebbets Field. On Aug. 27, 1972, The New York Times noted that Ebinger's had closed the previous day, going "the way of the Navy Yard, the Dodgers and Luna Park." An ill-timed overexpansion was cited as the cause of death.

    Ebingerists, however, say the bakery was a martyr. "The victim of supermarkets and calorie counting," Mr. Elman says in "The Brooklyn Cookbook."

    It was like losing God. "My life ended when Ebinger's closed," said Dick Forman, a 52-year-old physicist with the Mitre Corporation in McLean, Va., who grew up near the Avenue U Ebinger's.

    He and scores of other Ebingerists undertook personal projects to resurrect their favorite cakes. Like scholars dissecting ancient holy texts, they scraped the minutiae of their taste memories and tried to render scriptures -- recipes, rather -- true to the Ebinger's spirit.

    Blackout cake -- three layers of devil's-food cake sandwiching a dark chocolate pudding, with chocolate frosting and sprinkled with chocolate cake crumbs -- was the holiest quest. "Catholics have a pope," said Mr. Kaplan. Ebingerists, it seems, had blackout cake and they wanted it back.

    Mr. Forman compiled what he knew to be true of the cake and bedeviled food magazines and baking experts for advice. "No one could help. They said it was a commercial recipe. What do they know?"

    The closest he came to an authentic Ebinger's blackout cake, he said, was by using "Betty Crocker brownie mix, the one with the little can of Hershey's chocolate."

    "You replace the Hershey's with Fox's U-Bet Chocolate Syrup and decrease the eggs from two to one and you hit that point between brownie and blackout," he said. Still, something was missing.

    Mr. Forman tracked down one of the Ebinger scions, who told him that her father had a special cocoa formulated for the cake. Feeling that he lacked the expertise to move into cocoa formulations, Mr. Forman gave his blackout file -- the archive, he calls it -- to Rose Levy Beranbaum, author of "The Cake Bible" (William Morrow, 1988).

    "Dozens of people have asked for help with blackout cake," Ms. Beranbaum said. "They think I will be the answer to their prayers, but I don't think so." The cake itself is not impossible to re-create, she said, but the memories may be. "I have the definite feeling that in the case of blackout cake the memories are better than the cake ever was," she said.

    Blasphemy! Ebingerists have an almost theological belief that the original bakery's line of pastries responded perfectly to the New York sweet tooth: they were huge, inexpensive and not cloying.

    Certain market research backs the assertion. When test-marketing David's Cookies in 1978, David Liederman found that unlike most Americans, "New Yorkers like bittersweet chocolate most won't touch milk chocolate." Richard Marisco, vice president of sales and marketing at the Schrafft's Ice Cream Company in Staten Island, said the bittersweet component of the company's fudge sauce is higher than most, and speculates that that flavor could account for its legendary status in its hometown.

    In addition, Mr. Kaplan said, the cake was synonymous with "a time, a quality, a connection."

    In the long years since the fall of Ebinger's, there has been intermittent hope for the searchers. In 1982 Mr. Guerra, a baker, revived the name and opened an Ebinger's at Fort Hamilton Parkway and 63d Street in the Bay Ridge secton of Brooklyn. He had discovered that "the Ebinger's name was in the public domain," he told a reporter at the time. Moreover, his father, Guy Guerra, also a baker, claimed to have been given the Ebinger's recipes by Arthur Ebinger, son of the founding Ebinger.

    Whatever their origin, the recipes yielded cakes that made Ebingerists weak at the knees. "Authenticity Not in Doubt," The New York Times said in 1982. Customers started lining up at the bakery at 7:30 in the morning, Lou Guerra told a reporter. "The way people are buying cake, youɽ think theyɽ all been on diets for the past 10 years," he said.

    Nevertheless, the 24-hour shelf life of an Ebinger's cake couldn't be reconciled with the economic realities of modern life. When he took over, Mr. Edwards adjusted the recipes and moved into supermarkets. "I repeat, the recipes have been adjusted for a longer shelf life," Mr. Edwards said. "These are not, I repeat, not the cakes I grew up on."

    "The Boxes! At A.&P.!" Mr. Kaplan said. "Are they trying to commercialize my childhood ?" Still, as surely as a man given a chance to live life's best moments over would, he is drawn to The Boxes. So far, he hasn't dared to taste.

    Manny Krantz, on the other hand, couldn't wait. A 74-year-old retired tailor who grew up near the Avenue U Ebinger's in the Sheepshead Bay section of Brooklyn, Mr. Krantz fidgeted recently in the checkout line of the Sloan's on Ninth Avenue. Although a courtly gentleman, he finally succumbed to the contents of The Box in his shopping cart. He even used his fingers.

    "It's not quite the same," said Mr. Krantz. But his memory was immediately overwhelmed by an intense desire to believe. He was more willing to doubt himself than the contents of The Box, and he quickly amended his response. "Of course," he said, "I am not quite the same any more either." LET THEM EAT THIS!

    Blackout Cake Total time: 1 hour, 20 minutes For the cake: 1/2 cup unsweetened Dutch-process cocoa 2 tablespoons boiling water 2 ounces unsweetened chocolate, chopped 3/4 cup milk 2 cups sugar 2 sticks butter, slightly softened, plus 2 tablespoons for the cake pans 4 eggs, separated 2 teaspoons vanilla 2 cups flour, plus 1 tablespoon for the cake pans 1 teaspoon baking powder 1 teaspoon salt 1 teaspoon baking soda For the filling: 1 tablespoon plus 1 3/4 teaspoons unsweetened Dutch-process cocoa 2 cups boiling water 3/4 cup plus 3 1/2 teaspoons sugar 1 ounce bittersweet chocolate, chopped 2 tablespoons cornstarch 1 tablespoon cold water 1/4tablespoon salt 1 teaspoon vanilla 2 tablespoons butter For the frosting: 12 ounces semisweet chocolate, chopped 3/4 cup sweet butter 1/2cup hot water 1 tablespoon corn syrup 1 tablespoon vanilla.

    1. Preheat the oven to 375 degrees.

    2. To make the cake, place the cocoa in a small bowl and whisk in the boiling water to form a paste. Combine the chocolate and milk in a saucepan over medium heat. Stir frequently as the mixture warms and the chocolate melts, about 3 minutes. Verwyder van hitte. Whisk a small amount of the heated chocolate milk into the cocoa paste and then whisk the cocoa mixture into the milk mixture. Return to heat, stir for one minute, remove and cool until tepid.

    3. In the bowl of a mixer, cream the sugar and butter together. Beat in the egg yolks one at a time and add the vanilla. Slowly stir in the chocolate mixture.

    4. Combine the flour, baking powder, salt and baking soda. Using a spatula or a wooden spoon, slowly add the flour mixture to the chocolate mixture. In another bowl, whip the egg whites to form soft peaks and, using a rubber spatula, gently fold the egg whites into the batter.

    5. Butter and lightly flour two 8-inch round cake pans and divide the batter between the two pans. Bake for 45 minutes and cool on a rack for 15 minutes. Gently remove the cakes from the pans and continue to cool.

    6. While the cake is baking, make the filling. Put the cocoa into a saucepan and pour in the boiling water and place over low heat. Add the sugar and chocolate. Dissolve the cornstarch in the cold water to make a smooth paste. Whisk the cornstarch into the water and chocolate, add the salt and bring it to a boil, stirring constantly. Boil for one minute.

    7. Remove the pan from the heat, whisk in the vanilla and the butter, and transfer the mixture to a bowl and refrigerate until cool.

    8. Make the frosting. In a double boiler, melt the chocolate. Remove from heat and whisk in the butter, one tablespoon at a time, returning to heat if necessary to melt the butter.

    9. Whisk in the hot water all at once and stir until smooth. Whisk in the corn syrup and the vanilla. Refrigerate for up to 15 minutes before using.

    10. Assemble the cake. Use a sharp knife to slice each cake into two disks to form four layers. Set one layer aside. Place one layer on a cake round or plate. Generously swath the layer with filling. Add the second layer and repeat. Add the third layer. Quickly apply a layer of frosting to the top and the sides of the cake and refrigerate for 10 minutes. Meanwhile, crumble the remaining cake layer. Apply a second layer of frosting to the cake, sprinkle liberally with crumbs and serve within 24 hours. Store in a cool place.


    Kyk die video: Как зашить ДЫРКУ на куртке, джинсах, штанах, носке, футболке, чтобы не было видно (Januarie 2022).