Tradisionele resepte

Hoe om die 'Jersey Shore' -rolverdeling in Florence op te spoor (of te vermy)

Hoe om die 'Jersey Shore' -rolverdeling in Florence op te spoor (of te vermy)

Die rolverdeling van die trui strand het in Florence geland en die somer 'n pos by 'n pizzasalon gekry. Die bruin rolspelers, wat die meeste Italiaanse amptenare (en waarskynlik die inwoners) kwaad maak, leef nie la dolce vita tog. 'N Woordvoerder van die stadsraad van Florence het aan die New York Post'Ons moes 'n paar algemene reëls vir gedrag in plek stel. Amerikaanse universiteite met studiesentrums hier is nie baie gelukkig nie - hulle is bang mense begin te veel drink. ”

Of jy nou gretig na hulle uitmergelend kyk GTL skedule of ken die rolverdeling slegs van hulle stomende laat -onderhoude, hulle trek nogal die entoesiastiese (lees: gillende) skare na O'Vesuvio Pizzeria. Die pizzawinkel is gewoond daaraan om lang rye te akkommodeer, aangesien dit 'n entjie van sommige van Florence se bekendste toeriste -aantreklikhede en landmerke soos die Piazza del Duomo en die Uffizi -galery.

Hiermee 'n gids vir reisigers wat deur Florence gebind is, of u nou 'n blik op Snooki wil sien waar u pizza bedien, of om haar en haar vriende saam te vermy. (Foto met vergunning van Flickr/thatguygil)

Waar om te eet

Kos is natuurlik een van die belangrikste redes om na Italië te reis. In Florence is ongelooflike restaurante, van klein gaatjies in die muur tot eksklusiewe ondernemings, elk met 'n passievolle sjef in die kombuis. trui strand gids-liefhebbers moet 'n pit stop by O'Vesuvio's maak, maar slegs vir hul bekendheid. Pizza-liefhebbers moet die lyn oorskiet en na die oneindig meer sjarmante Boccanegra Enoteca gaan.

Vir 'n heerlike panino sonder 'n “guidette” in sig, gaan u na 'n winkel in 'n kas waar twee broers heerlik toebroodjies maak met prosciutto, paprika, sagte bokkaas en artisjokke-I Due Fratellini.

'N Ander restaurant wat sekerlik vry is van "The Situation" en sy seuns, is Sostanza/Il Troia - 'n heerlike eetplek wat die plaaslike bevolking so lief is vir sy kos (dink Florentynse klassieke soos 'n bistecca alla fiorentina, heerlike gebraaide hoender en 'n onvergeetlike artisjokvoorgereg) vanweë die gebrek aan atmosfeer. (Foto met vergunning van noncirestacheviaggiare.com)

Naglewe

Die naglewe van Florence kan so sterk of rustig wees as wat u wil, alhoewel die plaaslike bevolking gereeld sitkamers en kroeë besoek.

Die luidrugtige rolverdeling is glo opgemerk by Twice Club, wat nie ver van O'Vesuvio af is nie. In plaas daarvan om die gevaar te sien (of nog erger, 'n ontmoeting) - kom 'n bietjie uit die lug deur na Forte Belvedere te gaan, hoog op 'n heuwel met 'n uitsig oor die stad. Die fort, gebou in die laat 1500's, word omskep in 'n

buitekroeg en lewendige musiekruimte in die warmer maande.

Na verneem word, is hulle ook aanhangers van Astor Cafe, 'n kroeg wat letterlik van die Duomo af geleë is, bekend om toeriste aan die begin van hul aand. Om u aand reg te begin, gaan u na Caffe Giacosa, 'n kafee in die dag en 'n nag -skemerkelkie wat deur Roberto Cavalli besit word. Le Volpi e L'Uva is 'n stil wynbar, as dit meer jou toneel is, terwyl Dolce Vita 'n gunsteling is vir happy hour aan die ander kant van die rivier. (Foto met vergunning van Flickr/talkoftomatoes)

Besienswaardighede

Die Daily Mail sien hoe die rolspelers wasgoed was by 'n plaaslike lavanderia wanneer die meisies nie hul dae deurbring in die winkels nie en die Museum van Marteling besoek.

As dit op sigself na marteling lyk, is dit 'n wandeling deur die Boboli -tuine van die Palazzo Pitti en die Uffizi -galery (waar die rolverdeling en die span nie mag film nie). Mode-liefhebbers moet die Museum van Salvatore Ferragamo besoek om met verwondering na die historiese skoenversameling te staar, terwyl Santa Maria Novella 'n must-see is vir sy geskiedenis wat parfuum verkoop aan die Medici-familie en sy glorieryke argitektuur. (Foto met vergunning van Flickr/devilzkandi)

Moenie vergeet nie om in ons peiling te stem op die Travel -tuisblad - hoe voel jy oor Snooki en haar maats wat Florence binnedring?


Mike 'Situasie ' Sorrentino Leaves ' Jersey Shore, ' Gaan Tronk toe

Mike "The Situation" Sorrentino van MTV se "Jersey Shore" is Dinsdag tronk toe. Maar hy doen wat hy op TV gedoen het voordat hy 'n selblok binnegegaan het: hy is besig. En hy het ook sy reis na die tronk gestroom (sien onder).

Sorrentino, van Long Branch, het aangekondig dat hemde van 'Free Sitch' te koop sal wees terwyl hy sy vonnis begin uitdien by die Otisville Federal Correctional Institution in Otisville, NY. Sy gevangenisnommer is 66910-050 in die Federale Buro vir Gevangenisse, het hy gesê.

Hier was sy lewendige stroom van sy toetrede tot die gevangenis:

In sy Facebook -boodskap aan familie en vriende het hy gesê:

'Vir familie, vriende en aanhangers - slegs 'n posadres vir briewe,' het hy geskryf. "Michael Sorrentino #66910-050, Otisville FCI Federal Correctional Institution Satellite Camp, Posbus 1000, Otisville, NY 10963."

Sorrentino het selfs sy situasie op Twitter lig gemaak:

Aanhangers het daarna op sy Facebook -blad aan hom geskryf om ondersteuning te toon. "Jy het hierdie Mike 'The Situation' wat jy al die ander in die lewe geklop het! God seën jou."

"Sterkte Mike. Hoop alles verloop en die tyd gaan vinnig. Bly positief. Xxoo"

"Ek haat dit regtig vir jou !! Hou jou kop op Mike! Ek hoop jy kom vroeg uit, en as dit nie die geval is nie, dan hoop ek dat die tyd vinnig verbygaan sodat jy by die huis kan kom."

Die ster van die MTV -program is in Oktober tot 8 maande gevangenisstraf gevonnis weens belastingontduiking op die $ 8,9 miljoen wat hy as gevolg van die vertoning verdien het, het die federale owerhede gesê.

Sorrentino (36) en sy broer Marc Sorrentino (38) het in Januarie 2018 skuld beken op een aanklag van belastingontduiking voor die Amerikaanse distriksregter Susan D. Wigenton. Mike Sorrentino het toegegee dat hy sekere stappe gedoen het om 'n deel van sy inkomste te verberg, om nie die volle belasting te betaal nie, insluitend die ontvangs van kontant.

Hy het ook erken dat hy kontant in bankrekeninge gemaak het met 'n bedrag van minder as $ 10 000 elk, sodat hierdie deposito's nie onder die aandag van die IRS kom nie, het die Amerikaanse prokureur Craig Carpenito gesê.

Wigenton het albei in Oktober gevonnis. Benewens die gevangenisstraf, is Mike Sorrentino gevonnis tot twee jaar vrylating onder toesig, 500 uur gemeenskapsdiens, $ 123 000 restitusie (wat reeds betaal is) en 'n boete van $ 10.000.

Marc Sorrentino, wat erken het dat hy sy persoonlike inkomste in 2011, 2012 en 2013 onderrapporteer het, is tot twee jaar gevangenisstraf, een jaar vrylating onder toesig, gevonnis en 'n boete van $ 7.500 opgelê, met 'n terugbetaling wat later bepaal moet word.

Sorrentino, 'n gegradueerde van 2000 aan die Hoërskool Manalapan, was deel van die rolverdeling van 'Jersey Shore Family Vacation', die herlewing van die MTV-program wat die manewales van die groep van twintig mense gevolg het deur opeenvolgende somervakansies in Seaside Heights. In Oktober het sy rolmaats in Newark by hom aangesluit, waaronder Nicole "Snooki" Polizzi, Jenni "JWoww" Farley, Paul "Pauly D" Delvecchio, Deena Cortese, Vinny Guadagnino en Ronnie Ortiz-Magro, volgens 'n PIX11-verslag.

Sorrentino en sy broer is aanvanklik in September 2014 aangekla op aanklagte van belastingontduiking en vervalsing van rekords, aangesien die owerhede beweer het dat hulle ondernemings, waaronder Situation Nation Inc. .

Met verslaggewing deur Karen Wall en Dan Hubbard


20 Fake: The Deck of the Jersey Shore House

Aanhangers van die reeks kan nooit vergeet hoe belangrik die bubbelbad vir die program geword het nie. Gedurende die hele vertoning het dit die fokuspunt geword vir baie van die partytjies wat by die huis gehou is. Dit was vermoedelik ook die ontmoetingsplek vir verskeie van die huismaats, waaronder Mike "The Situation" Sorrentino. Maar, trui strand aanhangers is dalk ontsteld om te weet dat die berugte hotspot op die dak bo die huis eintlik vervals is. Die huur wat vir die reeks gebruik is, het nie 'n plek vir 'n bubbelbad nie, en dit is ook nie geïnstalleer nie. So, waar het al hierdie berugte oomblikke plaasgevind? Die borrelbad was eintlik op die dak van die Shore Store waar die rolverdeling gewerk het. Adelaar-aanhangers het die ware ligging vroeg tydens die verfilming van die reeks raakgesien. Oeps.


The Other Jersey Shore: No Boardwalks. Of Neon. Of skares

Mae Griffith, matriarg van die klein dorpie Sea Breeze, N.J., en eienaar van Mae's Seabreeze Tavern, blaai deur 'n versameling ou foto's en vergeelde nuusuitknipsels. 'Ons was een keer tweede in Atlantic City,' dink sy. Sy haal 'n prentjie uit van die stoomskip John A. Warner, wat honderde Philadelphians na Sea Breeze vervoer het toe dit 'n deftige oord was. In die 1SSO ''s en 90 ''s het die stad spog met 'n promenade, handpaviljoene en 'n feestelike karrousel.

Sea Breeze is vandag 'n strook leë strand, 'n paar dosyn slapende kothuise en 'n paar ou bakkies wat as jetties aan wal getrek word om erosie te voorkom. Soos baie van die dorpe langs die suidelike kus van New Jersey, aan die voorkant van Delaware Bay, het dit alle spore van sy eertydse grootsheid verloor.

Ver van die verkeersstroom en die aantrekkingskrag van die stedelike sentrums, is die ander Jersey -oewer van vergete klein gemeenskappe vry van neonmotestroke, vermeerderende woonstelle en hordes vakansiegangers. Maar daarin lê sy bekoring.

Lente is die tyd om die baai te verken, wanneer die paar restaurante en marina's in die omgewing eers lewendig word en die visvang begin. Kies 'n dag warm genoeg om 'n paar uur op een van die klein sandstrande deur te bring. Of gaan altyd van Augustus tot Oktober. Maar vermy die kweekseisoen van middel Junie tot einde Julie, groenkoppe is nare bytvlieë.

Cape May, aan die punt van die Jersey -Kaapse skiereiland, is 'n goeie beginpunt vanweë sy ruim akkommodasie. 'N Rustige eendaagse roete kan stop by twee of drie dorpe, 'n uur of twee op die strand, miskien visvang of krap, en aandete by een van die eenvoudige, maar aangename seekoshuise aan die waterfront in Cumberland County.

Delaware Bay ondersteun 'n groot voorraad vis en skulpvis, waarna hengelaars en krapbekers sonder 'n lisensie kan gaan. Bernie Ruckhardt verkoop in die hoofstraat van Villas 's in sy visvoorraadwinkel kaarte wat persoonlik gemerk is met die beste visgronde en die regte roetes per boot.

Die seisoen begin vroeg in die lente, verduidelik Ruckhardt, toe die groot tromvis uit die suide swem om te kuit. Teen middel Junie verskuif die vis na swakvisse (wat in ander waters seeforelle genoem word). bot, kraker en blouvis. Weakies en blues kan hy van klipbroe en -piere vang, wat die ander agtervolg deur klein motorbote wat beskikbaar is by huurplekke langs die kus. Vissers op weeksdae sukkel gewoonlik om bote te vind, gemiddeld $ 15 per dag: as u van plan is om naweek te hengel, moet u vooraf 'n boot bespreek (die New Jersey Office of Tourism, 609-292-2707, kan u name gee) van marinas).

Kenmerkend van die somer vissersdorpe bo Villas is Reed's Beach, agt kilometer noord. Sarah Dickinson bestuur 'n verouderde algemene winkel hier, maar slegs van April tot November, noudat die bevolking die hele jaar gedaal het tot vyf afgetrede paartjies. Somers egter. Ongeveer 125 gesinne kom bymekaar in hierdie eenpad -stad vir visvang gedurende die dag en is afhanklik van Dickinson's vir koerante en kruideniersware. (Mev. Dickinson bedryf ook kapt. Sam ''s, vernoem na haar oorlede man, waar hy van Oktober tot Oktober 'n roeiboot met buiteboord kan huur vir ongeveer $ 16 per dag.)

Beyond Villas and Reed 's Beach loop die roete die binneland in na die State Route 47, genaamd Deisea Drive, omdat dit van die Delaware -rivier na die see loop. Dun asfaltpaaie lei na 'n drietal kothuisgemeenskappe - Moores Beach, Thompsons Beach en East Point.

Langs die aanlooppad na East Point, kan motoriste reiers en rooivlerke sien wat uit die vlei vlieg, 'n swart slang wat oor die asfalt gly en wilde lelies in 'n sagte wind swaai. Gewoonlik lê die soutvleishooi, geoes en gedroog en verkoop vir beddegoed en verpakking, langs die pad.

Die Maurice River Historical Society herstel die baksteenvuurtoring wat in 1846 by East Point gebou is om skepe opwaarts na hawens en oestersentrums te lei. Uiteindelik sal die lig, wat na die Tweede Wêreldoorlog gedoof is, weer aangesteek word en 'n klein naweekmuseum met natuurlewe en maritieme uitstallings in die vuurtoring.

'N Klim op die kronkelende ystertrap na die vuurtoringkoepel bied 'n uitsig oor die kuslyn tot by die Atlantiese Oseaan en sy oorde. (Die vuurtoring is slegs oop oor verskeie somer naweke: gratis toegang.) Daar is 'n afgesonderde strand aan die voet van die vuurtoring vir swem en piekniek. East Point Boat Rentals bied buiteboordjies vir $ 15 per dag, verkoop aas en sit 'n paar mense by 'n middagete.

Om die Maurice -rivier oor te steek, verg nog 'n binnelandse tog van nege myl na die nuwe brug in Mauricetown, 'n voorrevolusionêre nedersetting waar seeskapteins en bootbouers hul tuisgemaak het. Inwoners het 'n aantal van die aantreklike koloniale en Victoriaanse huise herstel, wat gewoonlik vir die publiek gesluit is.

High Street in Mauricetown is 'n beginende antieke ry met vyf winkels wat antieke meubels, primitiewe, glasware en porselein verkoop. Die winkels bly die hele jaar oop, insluitend naweke. High Street lei na 'n ander Maurice River -gemeenskap, vier myl daarvandaan. Port Norris.

'N Spookdorpse atmosfeer deurdring Port Norris. Dit het nooit herstel van die dood van die oesterbedryf aan die einde van die 1950's nie, toe slik, plaagdoders en 'n virus genaamd MSX S5 persent van die oesters in Delawarebaai doodgemaak het.

U kan egter 'n blik kry op die besiger, voorspoediger dae in die vervalle tweelingdorpe Bivalve en Shellpile net onder Port Norris. By Shellpile woon arm gesinne in verbrokkelende ryhuise wat blikkiesondernemings lank gelede vir hul werkers gebou het, en oesterbote lê steeds langs die werwe. Die hope kalkagtige gebreekte skulpe wat die stad sy naam gee, baan die paaie en versamel rondom die geboue. 'N Paar huise is nog steeds hier werksaam. Staatsowerhede sê dat die vangs die afgelope twee of drie jaar verbeter het, blykbaar ontwikkel die oesters 'n weerstand teen die virus. Die oesterhuise werk slegs van September tot April, maar mosselritte duur die hele jaar. Op weeksdae as die bote uit is, is besoekers welkom om in Robbins Brothers en Clamco rond te loop om te kyk hoe die groot brandersmossels uitgedop, gekap en verpak word.

'N Paar honderd meter verdrink die rivier op die tweekleppige werf, ingenieur Al Huber hou 'n klein oestersmuseum in sy kantoor van die staatsafdeling van vis, wild en skulpvisserye. Hy het walvisbene, 'n mastodontand en ander vreemdhede wat uit die Atlantiese Oseaan en die baai opgespoor is, versamel. Huber werk 'n week van 8 tot 5 dae. Langsaan neem die mariene wetenskaplikes by die Rutgers Research Laboratory ook tyd om hul werk te verduidelik (die laboratorium is van 9 tot 5 van Maandag tot Vrydag oop).

Die graafskappad weswaarts vanaf Port Norris loop deur klein gemeenskappe soos Dividing Creek, Newport en Fortescue. Die lys is eintlik 'n eiland wat bedek is met 'n mengsel van somerhutte en die hele jaar deur huise, 'n kapel, 'n vulstasie en 'n restaurant aan die water. By die ingang van die stad bied 'n warboel van jachthavens dok, huurbote en partytjie vissersbote wat vroegoggend en Woensdagmiddae vaar. Aan die een kant van die eiland 'n lang openbare badstrand: aan die ander kant 'n onstuimige huis op onseker stelte met die naam "Journey 's End." Die alleenstaande bewoner is 'n voornaam van Mr. Booth wat onbekend is vir plaaslike inwoners, na raming ouderdom as 90.

In die middel van die stad is die Hotel Charlesworth. Die Charlesworth, wat gebou is toe die stad 'n gewilde oord was, is nou 'n restaurant wat vars hooi en seekos bedien, asook tuisgemaakte geregte soos pampoenbrood, patatkoek en die sogenaamde "honderd dollar" sjokoladekoek. Hotel Charlesworth bedien naweke van Moedersdag tot Junie en van Arbeidsdag tot Oktober. Gedurende Julie en Augustus is dit elke dag oop, maar Maandae se ete is gemiddeld teen $ 12. (Besprekings raadsaam oor naweke: 609-447-4928.)

Diners by die Charlesworth moet egter hul eie wyn bring, want die township het altyd die verkoop van drank verbied. Fortescuers drink al jare lank in speakeasies - klein teerpapierhutte en motorhuise wat oor die eiland versprei word, en val gereeld af, en begin dan weer op 'n nuwe plek. Twee jaar gelede het staatsagente egter 'n deeglike klopjag uitgevoer. Die speakeasies het 'n veearts om die aanval te herstel, en die naaste drankbron is 'n winkel in Fairton, 16 km daarvandaan.

Verby Fortescue vernou die trechtervormige baai. By Sea Breeze is die nagligte van die Delaware -kus en die straal van die Ship John Light ('n gietyster, vuurtoring) sigbaar vanaf Mae's Seabreeze Tavern. Naweke oorstroom baai -mense die taverne vir die pooltafels in die voorkamer, die kroeg en goedkoop. vars seekos ('n aandete vir twee kos $ 10 tot $ 15). Die naweke is slegs in die lente en herfs oop, daagliks in die somer.

Die koloniale dorpie Greenwich met 'n elmskerm is slegs vyf kilometer noord van Sea Breeze - 'n entjie langs die kuslyn, maar 'n reis van 18 myl. Greenwich is 'n rustige plek om 'n dag se verkenning af te sluit.

Langs Greenwich se breë 'create Street', wat in 1684 aangelê is, het inwoners byna 50 huise uit die 18de eeu bewaar. Die Gibbon House, die hoofkwartier van die historiese samelewing van die graafskap, is ingerig om aan te toon hoe families in Suid -Jersey ten tye van die rewolusie geleef het. Begeleide toere: 10:00 tot 16:00 weeksdae, 14:00 tot 17:00 naweke, nou tot November.

Op die werf van die Gibbon -huis, waar 'n vroeë Sweedse houthuis herstel word, bied die genootskap naweek demonstrasies van skaapskeer, wolkaart en weefwerk, asook kwiltbye. Die lesingsaal oorkant die straat huisves wisselende uitstallings van huismeubels, monsternemers en kunsvlyt.

'N Kort entjie se stap neem besoekers na die rivierrivier waar Britse skepe opgedok het. die monument vir die Greenwich Tea Party uit 1774 toe patriotte 'n vrag tee wat aan die brand gesteek is deur die Britse brig "Greyhound", en die Quaker Meeting House, wat in 1771 gebou is, aan die brand gesteek het en wat Sondagmiddae van 14:00 tot 17:00 oop is vir die publiek. (50 sent -skenkings word voorgestel).

Net buite die stad is Hancock 's Harbour, 'n marina -winkel -restaurantkompleks (oop van April tot November) wat gebou is deur die plaaslike historikus Joe Hancock, wie se baksteenplaashuis staan ​​op grond wat sy voorouer Samuel Bacon in 1682 geëis het. Die winkel verkoop aas en ys en huurgeld: bote mag hy vir $ 18 per dag hê. Die restaurant, genaamd die lokaas, is oop gedurende naweke in Mei, Woensdae tot Sondae gedurende die somermaande en naweke na Labor Day tot en met die eerste week van November. Bring u eie wynete vir 12 lopies van $ 12 tot $ 15.


Snooki het hier geslaap. Ek ook.

THE Jersey Shore het nie die ergste van die orkaan Irene gekry nie, hoewel die storm sy stempel afgedruk het. Opgeboude winkels en huise, gehawende duine, stukkende bome en gebukkende stukke promenade sorg vir 'n skokkende tafel van plesier wat afgebreek word.

Inwoners is nog besig om skoon te maak, maar toeriste is op pad terug. Die paaie is duidelik, en besoekers wat op soek is na 'n glinsterende sand, branders en Indiese somer, is meestal aangeskakel: 'n herinnering aan eenvoudige outydse gesinsvakansies aan die see.

Maar daar is 'n ander beeld wat 'n minder strelende, tuisgemaakte konnotasie het, en wat ook nie heeltemal deur die vloede weggespoel is nie. Ek het toevallig die Jersey Shore besoek voordat Irene dit gedoen het, aangetrokke tot 'n ander soort rampspoed. Dit was nie 'n daad van God nie, maar 'n teken van netwerkprogrammering: die MTV -reeks "Jersey Shore."

Daar was 'n tyd dat hierdie twee woorde niks besonders of onaangenaams suggereer nie. Danksy die vertoning, wat die gebied as 'n soort Fort Lauderdale Satyricon bevorder, kom dit onder aanhalingstekens in kwarantyn.

Ek was dus nie juis gevlei toe ek gevra is om daarheen te gaan nie. Ek het 'n bietjie verplig gevoel, want ek het al verskeie kere oor 'Jersey Shore' geskryf sonder om regtig veel van die gebied te weet. Ek het na 'n reisgenoot gegaan en my vriendin Robin gevra of sy bereid is om saam te kom. Sy het dadelik ja gesê, wat my verbaas het totdat ek besef dat sy dink ek bedoel die eiland Jersey, deel van die Kanaaleilande. Robin het baie jare in Londen gewoon, en sedert my laaste reisopdrag na die eksklusiewe eiland Mustique in Wes -Indië was, was haar 'n begryplike fout.

Robin het nog nooit die vertoning gesien of was by die Jersey Shore nie, so sy is maklik oortuig.

Die reeks word meestal in Seaside Heights geskiet (alhoewel hierdie seisoen die rolverdeling in Florence, Italië is), maar ons was nie eers daarheen nie, ek wou stadig akklimatiseer.

Spring Lake, is ons meegedeel, is een van die mooier, meer luukse dorpe aan die kus van New Jersey, 'n veilige 16 myl noord van Seaside Heights. En toe ons die see binnegaan, ry ons verby groot, grasieuse huise in die Victoriaanse styl met omhulde stoepe en weduweestappies, baie van hulle met Ierse of Italiaanse vlae, en soms albei. Die mooier strate, met hul koeltebome, het soos die stel van die Disney -film "Pollyanna" gelyk.

Ek het die Breakers on the Ocean van die internet af bespreek, want die naam roep Newport en Palm Beach op, en teen $ 330 per nag in die middel van Augustus kos dit amper soveel. Die aanlyn-brosjure spog dat sy "sprankelende kandelare, geëtste glasvensters, granietvloere en pasgemaakte matte herinner aan Europese oord-eiendomme."

Eintlik herinner die gebarste akoestiese plafonteëls en gerafelde matte meer aan Oos-Europese vakansie-eiendomme, en soos Robin uitgewys het, was die me-Pac-Man-videospeletjie naby die uitgang na die swembad die naaste aan 'n ware antiek. Maar die Breakers is 'n groot gebou in Edwardiaanse styl (dink aan 'n groot losieshuis) met wye stoepe en 'n ruim see-uitsig, die soort plek waar mense troues hou, en daar was ten minste twee trou onthale terwyl ons daar was.

Ons was mal daaroor om uit die stoep na die see te staar, afgekoel deur die seebries en ysige bier. Dit is deels omdat ons kamer, versier soos 'n Hilton-standaard-dubbel, 'n uitsig oor die see en 'n volledige panorama van die hotel se teer dak het.

Die strand het dit gedoen. Oorkant Ocean Avenue is die strand wyd, kalm, skoon en nie naastenby so vol soos wat ons verwag het nie, selfs die middag vroeg en laat in die aand word dit leeg, behalwe 'n paar vissermanne, meeue en troppe maniese sanderlings wat hoender in die branders speel. Alhoewel die stad se beroemde promenade beskadig is tydens die storm, bly dit ongeskonde voor die hotel. Sonsopkoms was Saterdag so pastelpienk en anderwêrelds soos 'n Sisley -see.

Ek het nie baie mense gesien wat soos Snooki of Vinny gelyk het nie. Die meeste van die verbygangers was ouer paartjies en gesinne met klein kinders, 'n warboel wandelaars, boogieplanke en drafwaentjies. Dit was aangenaam en plat op die aarde, 'n on-Hampton, en ek kon my 'n rustige somerritme voorstel van fietsry, swem, boeke lees, dutjies maak en skemerkelkies regmaak tydens sonsondergang.

Toe ek die plaaslike nuus aanskakel, was daar egter 'n grimmige herinnering aan die missie: polisielede in die buurdorp Belmar het Michael Sorrentino, 'n situasie, gekeer vir verkeersoortredings. (Hy het twee vroulike metgeselle op die passasiersitplek van sy Ferrari gehad en geen veiligheidsgordels nie.)

Maar die polisiemanne het die ster van "Jersey Shore" sonder 'n aanhaling laat gaan - in plaas daarvan het hulle sy handtekening gevra. Die transaksie is op video vasgelê, wat die polisiehoof van Belmar genoop het om 'n volledige ondersoek te beveel. Dit was 'n geringe skraap volgens "Jersey Shore" -standaarde, maar die plaaslike nuusanker beskryf die voorval met die soort asemlose alarm wat beter geskik sou wees vir 'n orkaan.

Die sentrum van Spring Lake was niks besonders nie, 'n paar prosaïese strate vol winkels en vaste eiendomskantore, en glad nie soos Nantucket nie, terwyl Robin my steeds verwytend herinner het. Maar die omliggende landskap is bekoorlik. Slegs 'n paar blokke van die strand af kronkel die hoofweg skilderagtig om die meer wat die stad sy naam gee. Dit is eintlik meer 'n dam, toegerus met forel, omring deur twee romantiese houtbrue en omring deur blombeddings.

Die storm het veroorsaak dat die meer oorstroom het, maar die watervlakke het binne 'n paar dae na normaal teruggekeer. 'N Ander meer, die Comomeer, is nader aan die onsigbare lyn in die noorde waar die stad Spring Lake 'n minder glansryke Belmar word, maar troppe koninklike swane beset dit die hele jaar deur.

Aan die ander kant van Spring Lake lê Sea Girt, 'n kleiner gemeenskap wat lyk asof dit die Malibu van die Jersey Shore is.

Die fantasie van 'n eenvoudige, tuisgemaakte strandvakansie het weer gegroei, maar toe ek na eiendomslys kyk, sien ek dat mooi huise in Sea Girt huur teen pryse wat ek meer met die Hamptons as die Jersey Shore assosieer: $ 20,000 vir Junie .

Daar is nie veel te doen in Spring Lake nie, wat deel uitmaak van sy allure. Maar dit het 'n onstuimige verlede. Robin, 'n sagte Washington -man wat waterverf skilder en uitblink by Scrabble, het opgekikker by die vermelding van haai -aanvalle en slagtings. Sy het uitgevind dat een van die sterftes in die Jersey Shore -haai -aanvalle van 1916 (vier dood, een beseer) in Spring Lake plaasgevind het. 'N Haai het in 'n Switserse bellboy vasgebyt wat 130 meter van die strand af geswem het en albei sy bene afgeskeur het. (Miskien verklaar dit waarom dit so moeilik was om 'n bellboy by die Breakers te vind.)

Ons het Vrydag heerlik geëet in die Black Trumpet restaurant, blouvis vir my, albino salm vir Robin, langs die hotel. Maar ons gunsteling ete was 'n piekniek-middagete wat ons Saterdag geëet het. In Sea Girt is daar 'n restaurant genaamd die Parker House, wat seekos, slaaie en hamburgers bedien op 'n verleidelike veranda in die suidelike styl. Die plaaslike bevolking slaan die atmosfeer oor en gaan na die agterplaas van 'n parkeerterrein af, waar bier in plastiekbekers kom en hamburgers en kreef, net daar op 'n buitebraai, op papierborde bedien. 'N Klein burger kos $ 1,50 en 'n heel kreef, $ 9,95.

Na middagete was dit tyd om die ander deel van die Jersey Shore te proe, die een wat berug is deur Snooki en die situasie, bekend vir dronk gevegte en aansluitings wat ten minste eindig in 'n plas trane en braaksel.

Eers het ek gehoop om nie 'n enkele nag in Seaside Heights te spandeer nie, om te dink dat ons kan inloer, 'n draai kan maak, en dan kan ek terugstap na die gemak en stilte van 'n hotel buite die stadsgrense.

Dit was dieselfde ywerige impuls wat ek ondervind het toe ek aan die begin van die oorlog in Tsjetsjenië 'n korrespondent in Moskou was en daagliks uitstappies in en uit Grozny moes doen om my artikels in te dien. My kollegas het gemor oor hierdie uitputtende, tydrowende pendel oor die grens, maar ek het in die geheim genot gehad om nie in Grozny te hoef oor te slaap nie, waar daar lugbomaanvalle was en baie min toilette.

Namate my tyd aan die kus van New Jersey aangestap het, het ek Seaside Heights begin sien as Grozny, 'n plek waar ek liewer nie wou oornag nie.

En tog het ons 'n halfuur suidwaarts gery en die son-gewaste gordelroos van Sea Girt agtergelaat vir stukke beton en neon besaai met drankwinkels, pandjieswinkels en motels wat promosies aanbied. Ons het gesoek na ons s'n, wat op die internet een van die laaste vakante kamers in die stad geadverteer het.

Anders as al die ander motelle wat ons verbygesteek het, het die naam geen grillerige verwysing na see, sand of somer gemaak nie. Die Village Inn was nie aan die strand of aan die promenade nie, maar aan die kruising. En betaal $ 278,88 vir een nag. Ook dit was ook 'n historiese plek: die Village Inn was die hoofkwartier van die rolverdeling en die bemanning van die MTV "Summer Beach House" van 1998 en was die gasheer van die jaar se Spice Girls-wedstryd.

Daar was geen hysbak om ons van die ontvangs af te vervoer nie, waar die nagbestuurder sy laken en kussing op die bank laat sit het. Die loodpypbanke was onheilspellend taai, net soos ons kamer, van middaghitte en miskien erger. Ons was verby twee getatoeëerde, deurboorde mans met emmers wat blykbaar die huishulp was, maar ons kamer het gelyk asof dit laas aangeraak is deur Russiese soldate te plunder. Die gordyne hang lusteloos aan 'n gebreekte gordynstang, plastiek lampskerms het onheilspellende brandgate, en die lug stink van ou ou sigarette. Ons kon net hoop dat die klewerigheid van die beddegoed die gevolg was van die smeltende polyester en nie verharding van DNA nie.

Aan die ander kant was ons skielik gretig om uit te kom en Seaside Heights te verken. Eers het ons die huis gaan soek. Cast -lede het 'n verraderlike houthuis op Ocean Terrace gedeel, wat reg langs die Boardwalk blyk te wees. Dit het swak en verlate gelyk, maar buite het groepe toeriste, meestal dogtertjies, op die trappe gestaan ​​terwyl hulle foto's geneem het, net soos kykers in Washington voor die Withuis.

Daaragter is die Boardwalk, 'n kakofoniese vervaag van rotsagtige pretparke, arcade games, body piercing winkels en kitskos (alles van gebakte piekels tot gebraaide Oreos). Dit was volgepak, maar die maalskare was meer uiteenlopend as wat ons verwag het, alle ouderdomme en rasse, en elke tatoeëring.

Ons het nie baie winkels gevind wat hulself adverteer as die verskaffers van die sterre van 'Jersey Shore' nie, en dit het verbasend gelyk. Ons het 'n polisiebeampte op die Boardwalk gevra hoekom nie. 'Omdat almal hulle haat,' antwoord hy styf.

Ons het 'n groot restaurant en kroeg genaamd Hemingway's binnegegaan, waar mense by toonbanke en by pooltafels drink, en ons het baie kliënte van middeljarige ouderdom gesien en nie 'n enkele vuispomp nie. Duty het ons na 'n nagklub genaamd Karma geneem, wat gereeld op die program verskyn. Ons word koud gestop deur 'n groot bord wat die kleredrag aandui, wat meer veeleisend lyk as die Knickerbocker Club: geen baggy klere, geen atletiese kleredrag, geen bandana's of kopwrape, geen sweetbroeke en geen gewone wit T-hemde nie. Terwyl ek 'n gewone wit T-hemp oor 'n los katoenbroek gedra het en Robin haar hare met 'n kopband teruggetrek het, het ons 'n haastige terugtog gekry.

Toe die duisternis toesak, kyk ons ​​na die motelle wat om die Boardwalk staan, en sien hoe 'n toenemende aantal jongmense, meisies in bikini, seuns in spierhemde, bymekaarkom op motelbalkonne met koeldrank bier. Hulle het gelyk soos roofvoëls wat by die telefoondrade in "The Birds" bymekaargekom het. Popmusiek begin uit verskillende kamers stroom, en jong, luidrugtige geknoei van vroue begin die strate instroom. Ons het gevlug na South Seaside Park, 'n naburige gemeenskap wat in vergelyking amper Elysian is. Nadat ons verby 'n reeks bakblikke -motelle en pleisterhutte gery het wat soos 'n strafkolonie aan die see gelyk het, was ons aangenaam verras toe ons agterkom dat die pad by die Atlantic Bar & amp Grill eindig. Ons het gesit op 'n aangename stoep met 'n uitsig oor die strand, en na 'n heerlike ete - wyn, flukse en 'n groente -risotto - voel dit herstel.

We reluctantly returned to our motel, which was no cleaner and a lot noisier. We lay above the sheets, wrapping ourselves like elderly ladies in protective layers of beach clothes, and each took a sleeping pill — Ambien and Old Lace.


‘Jersey Shore’ Arrives in Academia. Discuss.

CHICAGO — When Deena Cortese was added to the cast of “Jersey Shore” in Season 3, she was nervous that she wouldn’t be welcome, that she wouldn’t be able to forge a place for herself in a group with well-established social dynamics.

For one group of people, at least, Ms. Cortese is no footnote. At the UChicago Conference on Jersey Shore Studies here on Friday, she popped up frequently as a subject of academic discussion, particularly for an episode in which she thwarted the Situation’s attempt to bring home twins by swiping one for herself. In the process she became a trickster figure, upending the show’s heteronormativity and its power dynamics.

Image

Had this series of events unfolded in, say, a Victorian novel or a Godard film, it would have already been analyzed by generations of scholars. But this gathering, taking place a few days after the conclusion of the fourth season of “Jersey Shore,” may represent the quickest turnaround between the debut of a cultural event (December 2009) and a full conference devoted to it.

Thank the rapid expansion of cultural studies in the academy over the past 15 years. The event, attended by perhaps a few hundred people over the course of the day, was split into four sessions, with multiple presentations in each, and spread out over the first floor of the University of Chicago’s Ida Noyes Hall. Upstairs in the same building you could attend a conference on “Ethics and the Place of Philosophy: The Legacy of Bernard Williams’s Critique,” a similar event with less tanning.

The “Jersey Shore” conference was organized by David Showalter, a supremely self-possessed senior who secured financing for the conference outside the aegis of any particular academic department. During his opening speech he described the series — one of MTV’s most visible and contentious — as a personal obsession and tried to make some lighthearted links between the fishbowl of the show and the fishbowl of the academy. “Jersey Shore,” he said, was “exceptionally good to think with.”

Of the approximately 50 abstract submissions he received, Mr. Showalter selected about half for the conference, from professors, graduate and undergraduate students, and unaffiliated scholars with a variety of approaches and varying levels of theoretical sophistication. There were media-studies scholars and sociologists, humorists and philosophers. There were more emissaries from Canadian universities than you might think. (Travel tip: Candians reported that up there “Guidos” and “Guidettes” are called “Ginos” and “Ginas.”) One policy paper speculated about the show’s financial impact on Jersey Shore communities, and Brian Moylan of Gawker, the day’s only speaker truly to mix insight and entertainment, discussed the history of reality-TV archetypes.

After the first season of “Jersey Shore” the John D. Calandra Italian American Institute of Queens College convened a symposium to discuss the re-emergence into the popular culture of the Guido stereotype. But that event focused on whether Guido imagery was positive or negative for Italian-Americans. Scholars here skipped past that question to more poignant ones: Is there such a thing as a stable Italian-American identity? Shouldn’t Italian-Americans be relieved that some of the “Jersey Shore” stars aren’t of Italian heritage at all? The Guido pose, many here agreed, was just another form of drag, a costume available to anyone with the wherewithal and desire to wear it.

As was pointed out several times at this conference, “Jersey Shore” is one of the most reflexive and self-referential shows on television, and its participants among the most self-aware. Take the segment in the season that just concluded in which Pauly D and Vinny Guadagnino dress up as caricatures of themselves — or at least the Season 1, pre-fame versions of themselves. Or the promotional clip in which the men of the show remake the shivering leaf that is Michael Cera into one of them.

“MTV gets this,” insisted Ellie Marshall, a McGill undergraduate with the distinction of having interned for the show’s executive producer, making her the only conference participant with hands-on experience. One of the slides in her presentation was titled “Bodily Discipline: Foucault + Snooki = BFF.” After she showed a clip of Snooki getting arrested on the beach during Season 3 while onlookers gawked at her celebrity misbehavior, Ms. Marshall argued that it was the audience that was being arrested and rendered docile, not Snooki.

Atle Mikkola Kjosen, a graduate student at the University of Western Ontario, suggested that the show upends Marx’s proposition that the optimal worker is a regulated worker, one who’s allowed to rest. “Jersey Shore” labor is 24-hour labor, both on and off camera, and the show improves in proportion to the toll that ruthless schedule takes on the protagonists.

But this is true of many other reality shows, like “Survivor” and “Big Brother” (to say nothing of the day-to-day living of traditional celebrities, always on public display). “Jersey Shore” stars are not traditional laborers, and the show, which claims to be a documentary, does not treat them as such. Of all the MTV docusoaps, it’s actually done the worst job of pretending its stars are still average folks, shepherding them to new locales (Miami and Florence, Italy) both to avoid hometown fame and to take advantage of notoriety.

There were papers on the functions that music and alcohol serve on the show, and the requisite far-fetched comparisons that are in fact not. (“The Jersey Saga: Honor Culture in Medieval Iceland and Modern Seaside,” anyone?)

But there was surprisingly little discussion of the show’s aesthetics or the degree to which the narratives of the show had been manipulated, or distilled, by producers and editors.

A couple of presenters outed themselves as Jersey Shore natives — a bit like claiming the football team of the school you transferred from after freshman year — though none appeared to be presenting themselves as “Jersey Shore” types. Candace Moore, an assistant professor at the University of Michigan who gave one of the keynote addresses (titled “Guidosexuality”), spoke about the homosocial friendship between Vinny and Pauly D, and linked the men of the show’s quest for “stranger sex” to some queer and kink cultures. Then she showed photos of herself from a recent two-week attempt at living the cast’s GTL — gym, tan, laundry — lifestyle, and failing.

Alison Hearn, an associate professor at the University of Western Ontario, gave the day’s first keynote address, discussing labor practices while images of products the cast members have endorsed scrolled on a screen behind her. As she was discoursing on “the branded hybrid person-character” and the downsides of the current neoliberal moment of self-entrepreneurship, from nowhere appeared a cameraman — seemingly from a local news organization — who ran up tight on her from behind, peering in over her shoulder as she spoke. It felt like a parody. Everyone but the cameraman had a good laugh.


All 44 beaches in New Jersey, ranked worst to best

New Jersey has the best beaches in the world. It's a fact. It's science. OK, maybe it isn't, but if you love the Jersey Shore as much as we do, you know that feeling as well as we do.

But which of New Jersey's amazing beaches is the bar-none beach that beats the britches off of all the other beautiful beaches? And there's only one way to find that out.

You guessed it: We went to all of them.

We spent the past two weeks scoping out all of the beaches in the great state of New Jersey, from Sandy Hook all the way down to Cape May. We judged all oceanfront beaches (no bay, lake or riverfront) on beach quality, crowd type and size, parking availability, and surrounding food, drink and recreation. We went to one beach per town — for example, Ortley Beach was the representative for Toms River and Island Beach State Park checks in for Berkeley Township.

Before we go any further, keep in mind that being the worst beach in New Jersey is kind of like being the worst pizza in New Jersey — you're still pretty amazing.

Check out where your favorite beach landed below. And let us know what we got wrong in the comment section.


The celebrity version of Worst Cooks in America is for charity

For the average contestant, the possibility of winning the $25,000 prize for being the best worst cook in America looms at the end of every season. Celebrities, however, do not have the incentive of personal gain (other than cooking skills learned and publicity, of course). Instead, the winning celebrity contestant gets to donate money to a charity of their choice. In the first two celebrity seasons, that amount was $50,000, while every celebrity season after concluded with a $25,000 donation.

Jenni "JWoww" Farley won the first celebrity season and chose to donate the $50,000 to Pick Your Paw Animal Rescue. She told Food Network that once the money was deposited she planned to "have a big-a** dog party at my house — or wherever I can." Loni Love, who won the second celebrity edition, donated the $50,000 to the American Red Cross. La Toya Jackson donated her winnings to Race to Erase MS, and Tonya Harding donated the money to St. Jude Children's Research Hospital. In the latest celebrity season, former Bachelorette contestant Wells Adams won and donated the $25,000 to the Nashville Humane Association.


The Epicurious Blog

This morning, news broke that Kim Kardashian and Kanye West are passing up Paris to wed in Florence, Italy, instead -- shelling out more than 300,000 Euros to rent the iconic city&aposs Forte di Belvedere for the ceremony and reception. The Tuscan capital is no stranger to the reality TV spotlight -- remember in 2011 when the entire cast of the trui strand took up residence to "work" in a pizzeria and, generally, wreak havoc? Those were the days.

If you&aposre planning a summer getaway to Florence, here are four of our favorite spots in town, far from the madding crowd -- a stellar hotel, a charming bar, a tourist-free dining experience, and a quintessential gelato spot.

Hotel - Relais Cavalcanti: This family-run guest house is located around the corner from Piazza della Repubblica, a central square with some of the city&aposs most expensive hotels. There are two reasons why this spot&aposs remained a secret (until now): it doesn&apost advertise and there&aposs no sign post on the door to the historic building. That means that you&aposll have your pick of the bed and breakfast&aposs spacious rooms--a rarity in Florence. Each has hand-painted wardrobes, antique furniture, and gold-leaf decorated beds, and several have views of Il Duomo. Another plus, it&aposs about three blocks from Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, and Galleria degli Uffizzi. From $145 for double occupancy, 2 Via Pellicceria, 011-39-055-21-0962, relaiscavalcanti.com.

Bar- Art Bar: Skip the menu of classics and go with one of the perfectly-balanced blended fruit cocktails instead. They&aposre the specialty at this tiny bar that adorns each over-the-top drink with fresh herbs and seasonal local fruits. Don&apost miss happy hour from 6:30 to 8 p.m. -- bar snacks are complimentary and drinks are half price, ringing in at around $8. 4 Via del Moro, 011-39-055-287-661, yelp.com.

Restaurant - Trattoria Dei 13 Golbi: There are no tourists in sight at this rustic spot that&aposs filled with locals every single night. Start with the Caprese salad with perfect mozzarella di Bufala. Then, go for the Tuscan classic bistecca fiorentina or the rigatoni with pomodoro (tomato) and gooey, melted mozzarella--an extraordinary dish that we promise you&aposll be thinking about 10 years from now. 9R Via del Porcellana, 011-39-055-28-4015, casatrattoria.com.

Gelato - Festival del Gelato: Instead of walking a good 20 minutes to Vivoli to wait on line, check out this neon-signed spot just off of Piazza della Repubblica for a double scoop of creme caramel gelato and airy chocolate mousse. 75 Via del Corso, 011-39-055-29-4386, tripadvisor.com.

What are your top tips for traveling to Florence, Italy? Tell us in the comments, below.


There’s another Jersey shore, and it’s way better than MTV’s

If MTV’s “Jersey Shore” becomes a franchise &mdash and heaven help us if it already has &mdash I hope they get around to doing a version that focuses on the shore I have come to know and love.

The “Shore” I see on TV is a caricature, a fun-house mirror distortion, a stew of stereotypes and idiosyncrasies. The shore I know personally is an iconic American playground: beaches, boardwalks and old-school amusement parks. It’s the clatter of horse hooves on the streets of a vintage seaside town, the roar of a wood roller coaster and the sound of waves rolling onto a deserted stretch of sand.

Yes, if you are looking for overserved, fist-pumping goombahs, there are plenty of places where you can find them on the Jersey shore. Fortunately, there are many more places where you can avoid them completely while enjoying some of the finest oceanfront on the East Coast.

It’s worth noting that just one of the eight original “Jersey Shore” cast members, Sammi “Sweetheart,” is from New Jersey. The rest are what the locals call “Bennys,” a derogatory nickname for the unfortunate byproduct of human endeavor that oozes south from Staten Island and thereabouts to take up temporary summer residence along New Jersey’s 127 miles of shoreline.

“These are folks who are here on vacation,” said Bob Hilton of the Jersey Shore Visitors & Convention Bureau. “Does their behavior represent the Jersey shore? Probably not.”

No, these are people who, despite being minutes away from some of the most spectacular beaches in the country, are spending vast amounts of time playing with their hair and doing laundry.

That’s their Jersey shore. Here’s mine, condensed into a trial-size three-day weekend.

DAY 1: THE BEACH

All of New Jersey is not the shore, and the shore is not all of New Jersey. Let’s stipulate to that fact as we drive out of Atlantic City toward Long Beach Island. The drive takes an hour, no more, north on the Garden State Parkway to Exit 63, then down Barnegat Road (New Jersey Highway 72 East) to the causeway that spans Manahawkin Bay and leads to the island.

LBI &mdash the native shorthand &mdash is 18 miles long and a quarter- to half-mile wide in most areas. Its history as a vacation destination goes back to the 1870s, but before the causeway was opened in 1914, LBI was accessible only by boat or train. Even today, the island feels as though it belongs to another era. Other than a lone Ben & Jerry’s ice cream shop, there are no chain stores and no chain hotels.

“The limited access keeps the transient crowd away,” said Brian Sabarese, a year-round LBI resident and general manager/partner of the sparkling Daddy O hotel in Brant Beach.

After the causeway, take a right and roll south down Long Beach Boulevard. For a place with such narrow parameters, LBI has a wide assortment of individual communities. The names are colorful &mdash Surf City, Loveladies, Spray Beach &mdash and sometimes maddeningly redundant &mdash Beach Haven, Beach Haven Crest, Beach Haven Gardens, Beach Haven Terrace, Haven Beach and, of course, North Beach Haven and South Beach Haven. But because the island is mainly one long street with a bay on one side and an ocean on the other, it’s hard to get lost.

Unless you want to. Follow the main road south until it ends and you’re at a national wildlife area, a hauntingly secluded spot occupied primarily by migrating birds and the occasional greenhead fly (warning: they bite). New Jersey may be the nation’s most densely populated state, but it sure doesn’t feel that way when you are standing here on the southern edge of LBI in Holgate.

Head back north and stroll around Beach Haven proper, which is more or less the center of activity on LBI. Parking generally is free and not hard to find, even in high season. Nearly every east-west street leads to a public beach here. You’ll need a beach-pass badge, but the fees are reasonable, and some hotels include badges with rooms. Or head to the island’s northern tip, home to a historic lighthouse and a nautical museum, where you can learn why the coast of New Jersey is also a wreck diver’s dream.

Have a swim and a seafood dinner. Get a good night’s sleep and shake the sand out of your walking shoes. Next stop is another essential slice of Jersey-ness.

DAY 2: THE BOARDWALK

LBI hasn’t had a boardwalk since 1944. A hurricane destroyed the structure, which was never replaced. So we move south down the Garden State Parkway to Exit 4 and Wildwood, one of the most popular boardwalks on the shore.

The drive is about 90 minutes, or roughly the time it takes to listen to Bruce Springsteen’s “The Wild, the Innocent and the E Street Shuffle” twice. I know, I know, Springsteen is associated with Asbury Park and its boardwalk, but as I said earlier, this is my Jersey shore.

Like LBI, Wildwood is a throwback. It grew into a resort destination in the 1950s, when postwar fun-seekers jumped in their cars and flocked to its beaches and nightlife. This is where Bill Haley and His Comets rocked around the clock and where Chubby Checker twisted. After those glory days faded, so did some of Wildwood’s shine. Gradually, many of the hotels and restaurants were restored, however, and the result is a kitschy coolness, with plenty of retro architecture that reflects the town’s doo-wop heritage.

Compared with the boardwalk at Seaside Heights, home of the MTV show, Wildwood is tame and unintimidating. The boardwalk here extends into three piers, each packed with water parks, rides and arcades. Impress your friends with your sweet stroke at the batting cage. Get a fake tattoo and an embarrassing T-shirt. Take a ride on a classic wood roller coaster, enhanced by an ocean view, then grab some of the famous french fries at Curley’s and wash them down with fresh-squeezed lemonade while you people-watch on the boardwalk. The beach &mdash free and wide &mdash is just down the steps, and there are fireworks every Friday night in summer.

Before bed, have a drink in the Astro Lounge at the StarLux Hotel, where you can spend the night in Space Age splendor. Tomorrow, another, much different side of the Jersey shore awaits just down the parkway.

DAY 3: THE CAPE

From Wildwood, it’s a short hop to Cape May, a classic American seaside town.

Cape May sits on a peninsula between the Atlantic Ocean and the Delaware Bay at the southernmost tip of the state, which makes it a popular destination for bird watchers and whale-spotters. In the summer, beachgoers don’t even have to leave their blankets to see dolphins popping in and out of the water.

Cape May’s historic district features some gorgeous examples of Victorian architecture, including the grand Cape May Inn on Ocean Street. Stop in and have a drink on the veranda or lunch at the inn’s restaurant, Aleathea’s, and pretend you are the Great Gatsby. The inn dates to 1894 and has been updated considerably, but the guest rooms have no telephones, and the elevator is manually operated. Take that, progress.

Down the block is the Washington Street Mall, an outdoor pedestrian concourse with dozens of mom-and-pop shops and restaurants. Cape May is an excellent walking city, but if you want a slightly different point of view, take a carriage ride and experience the town the way your great-grandparents might have 100 years ago.

Those were simpler times … no blenders, hair gel or spray-on tanning lotion required. The Jersey shore was popular then and remains popular now for all the right reasons. Its appeal surely will outlive any TV show. This is one of America’s jewels, and no matter how many bling-bearing Bennys descend upon it, its charm will never be tarnished for me.

GETTING AROUND: Atlantic City is the closest major airport to Long Beach Island and Cape May, but you’ll need to rent a car for the rest of the trip. LBI is about an hour’s drive from Atlantic City Airport, while Cape May is about an hour and 40 minutes away.

The Garden State Parkway is the shore’s main artery, stretching 173 miles from the New York state line on the north end to Cape May on the south. The drive from Long Beach Island (Exit 63) to Wildwood (Exit 6) will take you about 90 minutes in off-peak traffic times.